По словам ученых, образование столбчатых отдельностей – распространенное явление не только на Земле. В 2009 году исследователи впервые обратили внимание на аналогичные формации на поверхности Марса. 

В интернетах встречаются советы, что надо оставить машину на парковке у храма Гарни, а в ущелье с шестигранниками спускаться пешком. Так вот, так делать не надо, подниматься назад будет еще то удовольствие. На машине можно доехать прямо до начала каньона (никакой 4x4 не нужен), где обустроена вполне себе нормальная парковка. Деньги то ли берут, то ли нет - зависит от того, есть ли человек на месте. В любом случае, цена вопроса 200 драм ($0.50). 

От парковки в ущелье ведет широкий тракт из брусчатки, поэтому если кто на каблуках (ну а вдруг!), то может быть не очень удобно. Если идти совсем лень, то местные предлагают проехать по ущелью на лошади.

В одну сторону идти примерно минут 30, с остановками на ахи-охи и фотографирование, и по своим следам возвращаться назад. 

Большой плюс: сюда не возят групповых туристов. В одиночестве побыть не удастся, конечно, но диких толп, как в армянских храмах нет и в помине. 

Вывод: обязательная к посещению достопримечательность Армении. Местами выглядит круче, чем в Исландии. 

Монастырь Гегард 

Гега́рд (арм. Գեղարդ, Gełard, дословно — «копьё»), также употребляется старое название Айриванк («пещерный монастырь») — монастырский комплекс, уникальное архитектурное сооружение в Котайкской области, Армения.

Расположен в ущелье горной реки Гохт (правый приток реки Азат), примерно в 40 км к юго-востоку от Еревана. Внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия. 

Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым римский центурион Лонгин пронзил тело Иисуса Христа на Кресте. Утверждается, что то самое копье привёз в Армению апостол Фаддей в числе многих других реликвий. Сейчас копьё выставлено в музее Эчмиадзина (см. пункт №5 в начальном списке). 

Гегард расположен в 40 км от Еревана и всего в 10 км от Гарни. Поэтому логично объединить его посещение с поездкой в храм Гарни и к Симфонии камней. Они все очень хорошо ложатся в маршрут одного дня из столицы. 

Качество дороги до монастыря очень посредственное, но если ехать не быстро, то особых проблем нет. Заканчивается тупиком и парковкой (200 драм, кассир ходит от машины к машине) у подножия огромного утеса. Да, придется лезть в гору, недолго, минут 7, но крутовато. Посещение самого монастыря бесплатно.

Если Симфония камней напомнила нам Исландию, то монастырь Гегард - греческие Метеоры. Он также находится в труднодоступном месте, окруженном утёсами и крепостными валами, на склоне почти замкнутого амфитеатра. 

Часть сооружений монастырского комплекса полностью выдолблена внутри скал. В таких рукотворных пещерах-храмах удивительная акустика и атмосфера, а свечи перед алтарями горят как-то особенно торжественно. 

Кстати, свечи в армянских храмах ставят в песок, покрытый тонким слоем воды. Фишка тут в том, что стекший легкий воск плавает на поверхности, из-за чего его очень легко собирать.

Есть более поэтическая версия: в подобной конструкции объединены сразу четыре стихии - воздух, вода, огонь, и земля. 

Главный наземный храм построен, как свидетельствует надпись над западным входом, в 1215 году. Он представляет собой сооружение с типичным для Средневековья купольным залом в виде креста, вписанного в прямоугольник. 

Правый вход - в церковь Св. Аствацацин, где расположена усыпальница рода Прошянов, основателей монастыря.

На стене - скованные цепью львы и орел с барашком - фамильный герб: 

Освещение здесь естественное - через отверстие в вершине усеченного восьмигранного шатра, венчающего своды помещения. Восточная стена украшена большим орнаментированным крестом между дверью и небольшой часовенкой. На сильно выветрившихся гранях шатра и сегодня можно различить силуэты когда-то нарядного узора. 

В скалах, окружающих монастырь, рассеяны многочисленные пещеры-кельи, где пребывали в уединении члены монастырской братии. 

Вот здесь по ступенькам можно подняться к крохотной келье, где обустроена часовня Григория Просветителя (в Русской православной известен как Священномученик Григорий Армянский, просветитель Великой Армении): 

И. К. Айвазовский. «Крещение армянского народа. Григорий Просветитель». 1892, Феодосийская картинная галерея:

На выходе из монастыря мы увидели, как разделывают жертвенных барашков. Армянская религия разрешает жертвоприношения. Мата́х (арм. Մատաղ) — традиционное благотворительное пожертвование в Армянской апостольской церкви. Дословно матах означает «вознести соль».

К сожалению, многие, в том числе армяне, в настоящее время неправильно понимают сущность матаха, отождествляя его с дохристианским жертвоприношением, из-за чего Армянская церковь периодически разъясняет своим прихожанам, что матах — это милостыня, а не приношение в жертву животных. Так, официальный сайт Армянской церкви Санкт-Петербурга пишет: 

“Многие отождествляют матах с ветхозаветным жертвоприношением, которое давало возможность человеку получить отпущение грехов посредством пролития крови жертвенного животного. Однако Христос, проливший свою кровь за грехи человечества, и есть совершенная жертва Богу, следовательно, сейчас отпала необходимость получения отпущения грехов пролитием крови животного.

Во-первых, матах – это подношение Богу, во-вторых, проявление любви и милосердия к бедным, в-третьих, это памятование усопших и, в-четвертых, выражение благодарности Богу за избавление от болезней и испытаний... 

Порядок совершения матаха установлен Св. Григорием Просветителем. Священнослужитель благословляет не само животное, а соль, которая является символом чистоты и освящения...Помимо животного, допустимо любое пожертвование, будь то хлеб, пища, одежда, деньги или любой другой дар.” 

Таким, образом, матахом в Армянской Церкви является не приношение в жертву животных, а любая милостыня. А сами священники ААЦ освящают только соль, которую можно добавить в любую еду и раздать нуждающимся. 

В целом, Гегардский монастырь имел огромное значение для средневековой Армении. Сюда приходили люди из окрестных селений, здесь проводили часы в молитвах правители страны, их родственники и члены княжеских родов.

А на сегодняшний день Гегард является одним из наиболее часто посещаемых туристами мест в Армении. 

О Гегарде в замечательном проекте Google Arts & Culture: https://artsandculture.google.com/story/RQWRCsySI9Ucuw 

Хор Вирап 

Хор Вира́п (арм. Խոր Վիրապ — "глубокая темница") — древний армянский монастырь, находящийся близ государственной границы Армении с Турцией, возле города Арташат. Монастырь известен своим местоположением у подножия библейской горы Арарат, на которой, согласно легенде, оказался Ной на ковчеге после Всемирного потопа. Место заточения Григория Просветителя (того самого, келью которого видели в Гегарде). 

Монастырь воздвигли над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Тиридат III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им в христианство, согласно традиционной дате, около 301 года. Вся Армения была обращена в христианство в 4-м веке, став таким образом первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии. 

Холм с монастырем расположен примерно в 100 метрах от закрытой турецко-армянской границы, огороженной колючей проволокой, под защитой российских военных, которые охраняют пограничную зону. 

Из Еревана до Хор Вирапа ехать тоже совсем недалеко, примерно 40 км, но по другой дороге (М2, автотрасса Север-Юг). Качество ее вполне приличное, а большую скорость развить не удастся - по пути сплошные деревни. В том числе те, которые застолбили аисты. В буквальном смысле ��

В начале лета они уже обзавелись толстыми пушистыми птенцами, и теперь гордо их всем демонстрировали. 

Лучшие виды на монастырь открываются с виноградного поля на подъезде к холму. Большая вершина Арарата (Масис) с этой точки смотрится особенно внушительно, нависая белым куполом над шатром церкви Святой Богородицы (Сурб Аствацацин). 

А теперь исторический факт, больше похожий на анекдот. Согласно условиям Карсского договора 1921-го года (между РСФСР, Армянской, Азербайджанской, Грузинской ССР и Турцией), Османская империя вернула себе территории, потерянные в результате войны 1877-1878 гг., в том числе и гору Арарат. Так армяне лишились своего главного и самого узнаваемого символа. Но они по-прежнему считали (и считают!) гору своей, и более того, поместили её изображение на герб. 

Турция выразила недовольство и направила ноту протеста. Ситуацию легко и с юмором разрешил тогдашний нарком иностранных дел Георгий Чичерин, сказав, что на турецком флаге изображен полумесяц, а ведь Луна Турции не принадлежит. Турки утерлись. 

Герб Армянской ССР в 1922—1937 годах: 

Не удивительно, что многие армяне даже не упоминают Турцию по названию, а говорят “другое государство”. Мол, эти, как их там... Местная присказка: "Арарат на территории другого государства, но он в сердце каждого армянина". 

Арарат - не потухший, а крепко уснувший вулкан. Вернее, стратовулкан, то есть сложенный из множества затвердевших слоёв лавы и вулканического пепла. Когда вновь пробудится этот великан - через тысячу или миллион лет - неизвестно.

Большой Арарат. Высота 5165 метров. Расстояние между Большим и Малым конусами Арарата составляет 11 км: 

Примечателен тот факт, что несмотря на свою массивность и наличие вечных снегов и ледников (около 30), Араратские горы не дают начала ни одной реке. 

Парковка перед Хор Вирапом есть (уже привычные 200 драм), но если встать на обочине дороги, то бесплатно. Кстати, с правой стороны расположено кладбище со старыми, и не очень, могилами. 

Несмотря на то, что Хор Вирап имеет колоссальное значение для Армянской Апостольской церкви, это очень небольшой и совсем не пафосный монастырь.

Мощная крепостная стена, простой двор и храм Пресвятой Богородицы в центре. В яму (собственно, в “хор вирап”) можно спуститься по металлической лестнице, на глубину 6 метров. Страдающим клаустрофобией не рекомендую, плюс там очень душно внизу. А ведь святой Григорий провел в яме 13 лет... 

Вторая хорошая точка для фотографирования расположена на гребне старого крепостного вала, там, где гордо развевается огромный армянский флаг. Оттуда монастырь виден сам по себе, а Арарат тоже особняком.

Наверху нам встретился святой пожилой мужчина, который каждого поднявшегося сюда встречал фразой: “Арарат сегодня очень красив!”, и желал счастливого дальнейшего пути. 

Вывод такой: место фантастическое, с древней-древней историей и прекрасными видами на библейский Арарат. Надо ли ехать: обязательно. 

Эчмиадзин

Эчмиадзин - духовная столица армян всего мира, а Эчмиадзинский кафедральный собор (арм. Էջմիածնի Մայր Տաճար) — «Сошествие Единородного») — главный храм Армянской апостольской церкви. Является одним из древнейших христианских храмов в мире (4-й век). 

Согласно легенде место для храма было указано Григорию Просветителю самим Иисусом Христом, откуда и происходит название. 

Реликвии, которые хранятся в Эчмиадзине: 

• копье Лонгина 

• кусок ковчега Ноя 

• мощи св. Стефана 

• частица посоха апостола Варфоломея 

Завоевание Восточной Армении Россией имело очень важное значение. Впервые после монгольского нашествия 1220 года, Эчмиадзин оказался в стране, управляемой христианским монархом, между тем как другие патриархи и католикосы оставались подданными исламской империи. Следует подчеркнуть, что возрождение Эчмиадзина было тесно связано с русской императорской властью. 

Соборный храм находится в центре монастырского комплекса, в который входят еще несколько зданий и сооружений. 

Церковь-башня (храм Архангелов), входящая в комплекс Георгианской семинарии: 

Внутри храма:

Крестильня (баптистерий) Святых Вардана и Ованнеса: 

Кроме собора, комплекс включает церкви, часовни, жилые помещения, памятники и другие объекты. 

И, конечно же, с территории монастыря виден Арарат. Он отовсюду виден: 

Стоит ли ехать: стоит для интересующихся древней историей религии. Расположен Эчмиадзин практически в черте города Еревана, всего в 20 км от центра. 

Армянский алфавит

Армянский алфавит (арм. Հայկական այբուբեն) — звуковое письмо армянского языка, созданное в 405—406 годах учёным и священником Месропом Маштоцем и дополненное в XI веке двумя новыми буквами (Օ и Ֆ), а в XX — ещё одной (և).

На протяжении более 1600 лет армянский алфавит существует почти без изменений и является одним из древнейших алфавитов в мире. 

Это одна из четырёх алфавитных систем в мире, где имеется разделение букв на прописные и строчные (наряду с латиницей, кириллицей и греческим алфавитами). 

Первоначально алфавит состоял из 36 букв, из них 7 передавали гласные звуки, а 29 — согласные. 

Древние литературные памятники Армении писались большей частью на сирийском языке, а частью на греческом. Армянский же язык, хотя и принадлежал к числу арийских языков и был достаточно богат формами и корнями, но был совсем не разработан грамматически, и состоял практически из одних согласных букв. 

Только в V-м веке ученый Месроп Маштоц, по поручению царя и католикоса, изобрел, наконец, гласные буквы, и составил новую армянскую азбуку из тридцати шести букв, которую армяне употребляют до сих пор. За что и был причислен армянской церковью к лику святых. 

В столичном Ереване есть проспект имени Маштоца (одним углом на него выходит Голубая мечеть, описанная в 3-й части отчета), а в 50 км к северу еще один интересный монумент.

Памятник армянскому алфавиту находится на склоне горы Арагац. 39 букв, высотой выше человеческого роста, разбросаны по довольно большой площади.

Каждая из них стоит на каменном постаменте, и так удачно вписана в пейзаж, что кажется появились они тут естественным образом. Месроп Маштоц был бы рад такому сравнению �� Его статуя в окружении учеников тоже есть неподалеку.

Памятник решили создать к круглой дате – в 2005 году армянскому алфавиту исполнилось шестнадцать столетий. А буквы вырезали конечно из туфа, этого любимого материала всех армянских скульпторов. Руку к созданию памятника приложили многие из них, каждый хотел внести свой вклад в подобное увековечивание армянской письменности. 

Расположен алфавит прямо на обочине шоссе M2, в сторону Тбилиси. Это, кстати, был лучший участок дороги по качеству из всех виденных. К буквам можно подойти вплотную, и даже найти “свою”, с которого начинается собственное имя. 

Кто хочет более подробно почитать об армянском языке (и не только), рекомендую очерк Андрея Битова “Уроки Армении”: 

Я ждал, когда прилетит мой чемодан, и пялился на вывески, как дошкольник… ԱԷՐՈՖԼՈՏԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Что могло быть написано такими вот красивыми и значительными в своей непонятности буквами? Пословица? Пророчество? Строка бессмертного стихотворения?..

Права-обязанности пассажира Аэрофлота вот что было написано этими удивительными буквами... 

Стоит ли ехать? Отдельно может и нет, а так - хорошая остановка, чтобы размять ноги по пути.

А в следующей части мы перейдем от пищи духовной к пище телесной. Лаваш, суджух, хоровац, тжвжик, хурджин, гранатовое вино — вот это всё. И даже увидим, как нам ножницами отрезают кое-что. До встречи! 

Продолжение следует...

Экотропа в Новинке. Поход ранней весной.
2024-03-28 03:01 pohod_vosemvrat

Январский день в Новгороде. Музей деревянного зодчества Витославлицы,Кремль, Юрьев монастырь
2024-03-13 12:49 pohod_vosemvrat

Florida Keys: Welcome to the end of the USA.
2024-03-07 17:03 andreev_org


Начиная с этого поста, мы решили ввести новую рубрику на сайте, под названием “тезисный обзор”. Это не обычный рассказ на много глав с байками-прибаутками, но и не простой фотоальбом с подписями. А нечто среднее. Построен обзор как концентрат полезной информации, основанный на записях, сделанных прямо во время путешествия. В общем, если у кого-нибудь нет времени на большие литературные формы, поездка вот-вот, а ничего еще не готово, то тезисный обзор будет в самый раз.



А сегодняшний пост будет про Флориду, конкретно про “Флоридские ключи” – архипелаг, цепь коралловых островов и рифов на юго-востоке США.

Флорида-Кис расположены между Атлантическим океаном и Мексиканским заливом. Они известны как одно из лучших мест в стране для рыбалки, катания на лодках, подводного плавания и снорклинга. Внимание (!): пляжей мало. На Florida Keys за пляжами не ездят. Самый южный город Key West известен многочисленными барами на Дюваль-стрит, и домом-музеем Эрнеста Хемингуэя.

Welcome to the end of the USA. Have a drink.

(Добро пожаловать на кончик США. Так выпьем же!)

Когда: 4 дня в ноябре (Thanksgiving weekend).

t воздуха: +26С, t воды +25С.

Карта (можно двигать):



Дорога: через все острова насквозь проходит дорога U.S. Highway 1, она же – Overseas Highway. Её протяженность 113 миль, или 182 км, от Florida City на материке до Key West. Езда медленная, ограничение скорости 55 mph, многие едут медленнее. Если праздник или выходные, то большие пробки.

Жилье: гостиница Cheeca Lodge на острове Islamorada. Шикарная территория, спа-зона с островом посреди бассейна, джакузи, есть бассейн только для взрослых, поле для гольфа, три ресторана, бар, очень чистый берег, собственный пирс, рыбалка.

Пляжи:

Sombrero beach: https://www.ci.marathon.fl.us/parksrec/page/city-parks-and-beaches

Хороший песчаный пляж на Атлантической стороне, есть кабинки для переодевания, душ, туалет. Часто очень много народа.

Calusa beach: https://beachcatcher.com/beach/calusa-beach

Белый песчаный пляж с хорошей инфраструктурой. Мелкая бухта.

Рестораны:

Keys Fisheries Seafood Restaurant: https://www.keysfisheries.com/

Много хороших отзывов (может накручены). Нам совершенно не понравилось: севиче никакой в пластиковой коробке, без лайма, кусков моллюска минимум, махи-махи очень сухая; всё невкусное и дорогое, плюс надоедливые чайки. Поставили им отрицательную рекомендацию на yelp, не рекомендуем.

Midway cafe: https://www.midwaycafecoffeebar.com/

Отличное место для завтрака. Знающий бариста, прекрасный кофе, свежая выпечка, лучший avocado toast (ever!), омлеты, и любые блюда из яиц на ваш выбор. Самые высокие рекомендации.

Key Largo Conch House: https://keylargoconchhouse.com/

Очень уютный ресторан “в домике”. Попробовать севиче, conch, coconut shrimps, seafood sampler.

Off the hook bar and grill: http://www.offthehookkeywest.com/

Единственный ресторан в Ки-Уест, который был открыт на День Благодарения �� На удивление понравился. Накормили turkey dinner: сочная индюшка в беконе, подливка с лесными орехами, клюквенно-грушевый соус, козий сыр и пюре с зеленым лучком. На десерт – кусочек пирога Key lime pie – местный специалитет. За весь сет $18. Зачёт за то, что были открыты тогда, когда вокруг ничего не работало.

Что делать:

Wild bird rehab center: https://www.keepthemflying.org/

В центре живут птицы, получившие повреждения (в основном, со сломанными крыльями от столкновений с лодками или машинами), и которые не выжили бы в естественной среде. Совы, бакланы, цапли, пеликаны, вороны. Будет здорово, если вы им оставите пожертвование.

John Pennekamp Coral Reef State Park: https://www.pennekamppark.com/

Первый подводный парк в США. Расположен на острове Key Largo. Лучше всего заказать снорклинг тур (любая компания в окрестностях). Или дайвинг для более продвинутых.

Robbie’s Marina (сейчас называется Robbie’s of Islamorada): https://www.robbies.com/

Tourist trap в полном смысле слова, но, как ни странно, с хорошей атмосферой. Здесь можно арендовать каяки, лодки, гидроциклы, отправиться в снорклинг- и эко-туры. Но самое необычное — это кормежка тарпонов. Тарпоны (tarpons) – крупные прибрежные рыбы, которых добывают ловлей на удочку. Внешне тарпоны напоминают крупных сельдей, однако не состоят с ними даже в отдалённом родстве. Придется уворачиваться от пеликанов, они очень нагло себя ведут.

Aquarium Encounters: https://floridakeysaquariumencounters.com/

Хороший небольшой аквариум, есть необычные создания (изоподы, мечехвосты, целая ниша с лобстерами). Можно покормить акулу кусочком мяса с помощью длинной палки, или посидеть в специальном бассейне со скатами.

Семимильный мост (7-miles bridge): https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Mile_Bridge

Самый длинный из 42 мостов Флорида-Кис. В этом месте есть два моста. Современный мост открыт для движения автотранспорта; старый (1909-го года) только для пешеходов и велосипедистов. Одна из его секций удалена.

Заповедник National Key Deer Refuge: https://www.fws.gov/refuge/national-key-deer

Здесь живет редкий подвид белохвостого оленя – Key deer. Он очень маленький, в холке всего 75 см, весит 25 кг. Легко плавают между островами, и заходят во дворы местных жителей.

Duval street: http://www.cityofkeywest-fl.gov/326/Duval-Loop

Улица в центре Ки-Уэста, Флорида, идущая от Мексиканского залива до Атлантического океана, длиной чуть более 1,25 мили. Она названа в честь Уильяма Поупа Дюваля, первого губернатора Флориды. В одном квартале к западу от южной оконечности Дюваль-стрит находится буй, указывающий самую южную точку континентальной части Соединенных Штатов. Много забавных баров, ресторанов, сувенирных магазинов (“Sloppy Joe’s,” где часто бывал Хемингуэй).

Фотографии:


По дороге на Ки-Уэст (англ. Key West), Флорида, США. Стенд по продаже свежей кокосовой воды.


Почтовый ящик в виде ламантина.


Почтовый ящик в виде фламинго.


Номера в гостинице Cheeca Lodge на острове Islamorada.


На территории гостиницы Cheeca Lodge.


Спа-остров на территории гостиницы Cheeca lodge.


Красивый ландшафтный дизайн.


Оазис внутри флоридской гостиницы.


Пляжный велосипед.


Частный пляж гостиницы Cheeca lodge.


Прогулочные катера возле пляжа на Исламораде.


Ламантин в прибрежных водах Исламорады.


Ламантин пьет воду из шланга.


Исламорада считается одним из лучших мест в США для спортивной рыбалки.


Один из бассейнов только для взрослых.


Вечерний заплыв.


Вечер на Исламораде.


Пирс возле гостиницы.


Знак предупреждает о возможных медузах.


Вид на гостиничный комплекс Cheeca lodge с воды.


Клешни флоридского каменного краба (Florida stone crab) на ледяной подушке.


Флоридский магазин сувениров.


Сувенирные таблички с дурацкими (и не очень :) надписями.


Потолок, обклеенный настоящими долларами в местечке Robbie's Marina.


Цапля выбрала себе лодку.


Гавань возле Robbie's Marina.


Тарпоны собираются на кормежку.


Внешне тарпоны напоминают крупных сельдей, однако не состоят с ними даже в отдалённом родстве.


Бурые пеликаны (Brown pelican; Pelecanus occidentalis) - самые маленькие из пеликанов.


Бурый пеликан - единственный пеликан, который добывает пищу ныряя (в основном). Все остальные сохранившиеся пеликаны просто плавают на поверхности воды во время поиска пищи.


Бурый пеликан выпрашивает рыбу. Наглый и кусачий.


Горловой мешок бурого пеликана в сложенном состоянии.


Надпись в кафе: "Детям без присмотра дадут кофе эспрессо и бесплатного котенка".


В ожидании завтрака в кафе Midway Cafe на Исламораде.


Вход в аквариум Florida Keys Aquarium Encounters.


Аквариум с гигантскими изоподами. Род крупных равноногих ракообразных.


Одна из пресноводных черепах в аквариуме.


7 видов пресноводных черепах во флоридском аквариуме.


Мечехвост (Horseshoe crab) в аквариуме. Можно потрогать.


Саша кормит акулу-няньку (Nurse shark).


Белые ибисы на пляже Calusa Beach.


Вид с пляжа Calusa Beach на 7-мильный мост (Seven Mile Bridge).


Олень Key deer на обочине дороги возле National Key Deer Refuge.


Олень Key deer (Odocoileus Virginianus Clavium) - подвид белохвостого оленя, обитающий только на островах Флорида-Кис. Это самый маленький из сохранившихся видов оленей в Северной Америке. В холке его рост составляет 75 см, вес 25 кг.


Курицы и петухи Ки-Уэста. Это потомки диких птиц, которые первоначально обитали по всем Карибским островам, включая Кубу.


Бар "Sloppy Joe's", где любил бывать Э. Хемингуэй.


Bud N' Mary's Marina - одно из лучших мест, чтобы нанять лодку для рыбалки. Можно с гидом.


Тарпоны в гавани Bud N' Mary's Marina.


Стол для разделки рыбы и пеликан, ворующий всё, что плохо лежит.


Длина тела тарпонов может достигать 2,5 метров, а масса — 160 кг.


Белая американская цапля (Snowy egret) и огромные тарпоны в воде.


Большая белая цапля (Great white heron) на охоте.


Пеликаны дерутся из-за рыбы.


Прогулка на гидроцикле (jet ski) от компании Florida Keys watersports.


Снорклинг тур от компании Keys Diver Snorkel & Scuba.


Подводный парк John Pennekamp Coral Reef State Park у острова Key Largo.


Стайка рыбок Yellowhead wrasse - желтоголовые губаны.


Кораллы разных видов. Хорошая видимость.


Парк John Pennekamp - первый подводный парк в США.


Барракуда и пустота.


Две барракуды почти невидимы.


Рабирубия, или кубинский желтохвост (Yellowtail snapper).


Большой косяк рыбок Blue tang (Голубой хирург). Героиня анимационного фильма «В поисках Немо», забывчивая рыбка Дори, — голубой хирург.


Рыбы Sergeant major (Сержант-майор) - одни из самых распространенных во флоридских водах.


Морская жизнь на коралловом рифе, Атлантика.

Место съемки: Florida Keys, США.





Хьюстон, Техас – Florida Keys.

Ноябрь, 2019.

Поход по льду Финского залива. Форт-гигант Тотлебен
2024-03-04 18:13 pohod_vosemvrat

Поход по льду Финского залива. Маяк на островке и форт Павел I.
2024-02-29 20:56 pohod_vosemvrat

Япония: страна номер 50. Обзор (1)
2024-02-22 17:52 andreev_org

Такое необычное название появилось благодаря совершенно прозаической вещи: Япония стала 50-й посещенной страной в нашем списке (см. весь).

Поведай нам о своих странствиях, Чижик-пыжик-сан -
Видел ли дальние реки?
Пил ли горячий сакэ?

Такое необычное название появилось благодаря совершенно прозаической вещи: Япония стала 50-й посещенной страной в нашем списке (см. весь). 

Красивая цифра призывала к красивому путешествию. Но как же выбрать самое интересное среди той богатой японской палитры, куда входит мегаполис Токио, горнолыжные курорты Хоккайдо, голубые воды Окинавы, буддийские храмы и синтоистские монастыри Киото и Нагано, и всё это вперемешку с дегустациями необычной еды, встречей с невиданными зверюшками, и даже знакомством с борцами сумо? 

Как обычно, прибегли к хирургическому способу: в подготовительный файлик по стране (59 страниц в Word!) накидали все-все интересности, которые хотелось бы посмотреть, все туры и активности, без оглядки на сезоны, а потом началась резня. Да, бывает тяжело выкинуть из списка то, к чему уже прикипел душой, и иногда такие отброшенные кусочки всё же возвращаются в план. 

В Японии мы провели 18 дней в декабре-январе, поэтому сложившийся маршрут отражает зимнюю специфику. Обязательных точек оказалось три: съемка японских журавлей tanchos в снегах Кусиро (о. Хоккайдо), покататься на горных лыжах на олимпийской трассе в Саппоро (о. Хоккайдо), поснимать японских макак в горячих источниках возле Нагано. 

Между этими тремя пунктами набилось столько всего, что в обзорный рассказ не уместить, надо раскладывать по главам.

Маршрут по Японии: 

Токио (Tsukiji Outer Market - Namiyoke Shrine - Hayao Miyazaki Clock – Art Aquarium museum - Tokyo Ramen Street - KITTE Marunouchi - Sensō-ji - Owl Cafe Tokyo - Otter and hedgehog cafe - Hachikō Memorial Statue - Shibuya Scramble Crossing - Arashio-beya Sumo Stable - Ghibli Museum - Shin-Yokohama Ramen Museum - Gotokuji Temple - Shibuya Hikarie - Takeshita Street - Tokyo Tower - Zōjō-ji Temple)

о. Хоккайдо (Саппоро - Hill of the Buddha - Jigokudani Hell Valley - Mount Moiwa Observation Deck - Sapporo Teine Olympia Ski Center – Otaru - Akan International Crane Center)

Нагано (рёкан Warabino - Snow Monkey Park Jigokudani Yaen Koen - Nagano Olympic Arena M-WAVE – Obuse - Zenkōji temple - Matsumoto-jō Castle)

Киото (Yasui Kompiragū Shrine - Kennin-ji - Nishiki Market - Fushimi Inari Taisha - Nara Park - Kiyomizu-dera - Arashiyama Bamboo Forest - Kinkaku-ji). 

Вот очень полезная карта с основными точками из этого путешествия, регионы разделены по цветам. Кликаем и масштабируем до нужного участка:

В ноябре-декабре 2023-го года курс иены сильно просел, и стал составлять около 150 иен на доллар, что было нам на руку. Поэтому особой дороговизны в Японии не увидели (кроме гостиниц и скоростных поездов), всё было очень доступно и не сильно било по кошельку. Даже билеты на местных авиалиниях стоили всего лишь 70 долларов из Токио в Саппоро; в Штатах таких цен уже давным-давно нет. 

Миска рамена ￥700-1300, чашка кофе в кофейне ￥400, бутылка столового французского вина ￥800, билет в музей ￥1500-3000, покемон ￥1000, амулеты из храма ￥800-1000, дарума (японская кукла-неваляшка, исполняющая желания) от ￥1000, в зависимости от величины желания и размера самой дарумы; свежайшие нигири на рынке ￥400 за три штуки.

По данным правительства, среднестатистическая японская семья из двух человек тратит в месяц примерно 300 тысяч иен, то есть около 2 тысяч долларов. Причем, самая большая статья расходов приходится на еду - около 86 тысяч иен, потом идет транспорт и связь (40 тысяч иен). 

Люди 

На взгляд западного человека японцы странные. Впрочем, это верно и в обратную сторону. Несмотря на 21-й век, мы для них по-прежнему невиданные зверушки, которые то и дело нарушают нормы и правила приличия, но что ж с них, с гайдзинов (“человек извне”) взять. 

Самая первая черта, которая удивила нас в японцах — это приверженность к порядку и соблюдению чистоты. Какой такой немецкий орднунг, кто его последний раз видел? А у японцев с организованностью всё в порядке.

Особенно это заметно в транспорте. В метро в час пик никто не прорывается к дверям поезда, расталкивая окружающих локтями, никто не скапливается бесформенной кучей у подножия эскалатора. Все аккуратно становятся в затылок друг другу, и спокойно ждут своей очереди. На полу платформы даже частенько рисуют схему, как надо стоять, буквально расчерчено по линиям и номерам. 

У японцев выстраивание в очередь (по-английски используют слово "queue", а не "line" как американцы) происходит на полном автоматизме. Доходило до смешного. Как-то, переезжая на поезде из Мацумото в Киото, мы с дочкой стояли с чемоданами на станции, пока муж покупал билеты в автомате. Стояли не близко к кассе, т.е. даже отдаленно принять нас за “очередь” было нельзя. Оборачиваемся, бац! - за нами 5 человек стоит. Объясняй потом, что мы тут просто так в количестве двух штук скопились, и никакая мы не очередь. 

Кстати, насчет объяснений. С английским в Японии не очень. Конечно, в отелях, особенно в больших, англоговорящий клерк найдется. В других же местах частенько пользуются программами переводчиками на телефоне.

Но японцы молодцы, они сами понимают, насколько им нужен английский, поэтому всё чаще можно встретить вот такие полупрозрачные дисплеи с синхронным переводом. Супер-удобная штука! Жаль, что пока мало где есть (мы видели всего в двух местах), и какой-нибудь голосовой Google Translate по-прежнему очевидный выбор. 

То же самое относится к распознаванию японских иероглифов. Заглядываете вы в ресторан, например, или идете по улице, а там такое: 

Картинки, конечно, помогают. Но всё-таки хотелось бы составить словесный портрет того, что собираешься съесть. Приходится пользоваться фото-текстовым расшифровщиком. 

Using this app, you point your phone camera at the text you want to read, and the optical character recognition (OCR) technology “reads” the text and displays the translation directly on your phone screen, displacing the original text.

(Используя это приложение, вы наводите камеру телефона на текст, который хотите прочитать, а технология оптического распознавания символов (OCR) «читает» текст и отображает перевод прямо на экране телефона, вытесняя исходный текст.) 

Надо оговориться, что работает всё неидеально, возможны ошибки. Лучше пользоваться в комбинации с какими-нибудь другими переводчиками, их уже немало на рынке: iTranslate, PapaGo, Japanese Translator Offline, Photo Translator. 

Про вежливость 

Помню, когда мы переехали в США в 90-х, я долго привыкала, что сдачу в магазине на кассе не кидали на блюдце или тарелку, как делали в эс-эс-эс-эре, а всегда отдавали прямо в руки. Настоящий культурный шок был в свое время. Так вот у японцев это возведено в еще большую степень: ваши покупки отдают обязательно двумя руками, да еще и с поклоном. Принимать надо также двумя руками и поклонившись. Мы, кстати, к этому довольно быстро адаптировались, и когда однажды в большой гостинице портье (не японец) не поклонился, сие выглядело ужасно грубо.

Представляю, в каком глубоком потрясении находятся японцы, путешествующие заграницей, где никто не кланяется, кидают бумажки на улице, где громко смеются и сморкаются, а дети порой ведут себя так, что хочется отправить родителей на курсы по воспитанию подрастающего поколения. Всё им, японцам, наверное, кажется грубым и вульгарным. 

Каким бы ни был магазин — большим или маленьким, продовольственным или промтоварным — при входе вас радостно поприветствуют словом «Ирассяймасэ!», что означает: «Добро пожаловать!», или «Заходите, пожалуйста!». Заходишь в раменную, а тебе весь персонал хором кричит: «Ирассяймасэ!» Можно и испугаться с непривычки - чегой-то они вдруг все заорали �� Отвечать, кстати, не надо. 

Пробивая чек, японский кассир не умолкает ни на минуту. Вот, например, обычная тирада в обычном konbini (магазин 24 часа - Lawson, Family Mart, Seven Eleven), которую кассир исполняет для _каждого_ покупателя: “Добро пожаловать! Извините, что заставил вас так долго ждать. Что вы покупаете? О, йогурт 100 йен, булочка сладкая 80 йен, яблоки 150 йен, хлеб 100 йен, молоко 150 йен, бутылка вина 500 йен, рисовый пирожок 100 йен, куриные котлетки 200 йен. Итого 1430 йен. Вы даете мне 1500 йен. Я беру ваши 1500 йен. Вот ваша сдача 70 йен. Вот ваш чек. Большое спасибо! Приходите еще”.

Произносится это с немыслимой скоростью, как настоящая скороговорка, причем нараспев. Поначалу, мы что-то пытались вставить в этот речевой поток, но потом поняли, что от покупателя никакой реакции не требуется. Только в конце скажем “аригато”, и пойдем по своим делам. 

Дела туалетные 

Первая фотография, которую я сделала в Японии, была фотография унитаза в туалете аэропорта Нарита сразу по прилету в Токио :)

Потом таких фоток набралась целая коллекция. И хотя туалеты были разные, но все их объединяло наличие пульта управления. Некоторые попроще прямо сбоку сидения, другие - на стене, кое-какие даже с переводом на английский, но, в основном, приходилось действовать методом тыка, или в удачном варианте - ориентироваться по картинкам. 

В самом первом отеле в Токио нам даже предложили сосканировать специальный QR code, где всё было подробно разжевано для "тупых" иностранцев:

В некоторых гостиницах, особенно в традиционных рёканах, еще предложат специальные туалетные тапочки. Надел - зашел, вышел - снял. Если вы в этих тапках попретесь в общую комнату, или не дай Будда - ступите на татами, то с точки зрения японца это будет гремучая смесь смешного с неприличным.

Самое главное, что мы оценили в туалетах в Японии зимой — это сидение с подогревом. Не вот эти жуткие чехлы-бактересборники, что одеваются на стульчак, а именно подогреваемое изнутри чистое сидение. Оказалось, настолько удобно, что по возвращению домой мы тоже установили японский унитаз со всем набором космических кнопочек. И с подогревом, конечно же, что особенно важно для Техаса. Хе-хе.

Как купить японский унитаз :)

Туалетной проблемы в Японии не существует. Везде, куда бы ты не пошел, в пределах досягаемости найдется общественный туалет. Абсолютно бесплатный. Абсолютно чистый. На каждой станции метро. В каждом вагоне поезда. И это, не считая туалетов в торговых центрах, в кафе или в ресторанах. В аэропорту или на ж/д вокзалах в туалетах есть специальная стена с карабинами, за которые можно прицепить чемодан, пока отдаешь дань природному зову. Есть кабинки для инвалидов, специальные столы для пеленания младенцев и креслица для подросших детей. В японских туалетах никогда не кончается туалетная бумага и мыло. 

В некоторых туалетах раковина расположена прямо на бачке, таким образом японцы экономят воду. 

В сельской местности мы встречали вариант “Japanese style toilet vs. Western style toilet”. В японском стиле - напольный унитаз, где сидеть надо на корточках, причем лицом к сливному механизму, с чем не каждый еще справится. Японские исследователи утверждают, что это хорошая профилактика варикозного расширения вен нижних конечностей, в отличие от сидения на традиционном, “западном” унитазе. 

Научные конференции по туалетной тематике проводятся в масштабах всей Японии каждый год. В 1985 году было создано японское «Общество туалетов», которое ежегодно устраивает конкурс на определение лучших общественных туалетов. В числе критериев — отсутствие неприятных запахов, чистота, дизайн, конструкция здания, отзывы посетителей и даже название. Пять отхожих мест (самое древнее из них относится к XIV веку) объявлены в Японии важным культурным достоянием, а в Токио есть Музей туалетной истории. 

Хочу заметить, что если вы боитесь не справиться с японским туалетом, то японская кухонная плита еще навороченнее. Как тебе такое, Илон Маск?

Гостиницы 

За 18 дней путешествия по Японии гостиниц было шесть. Две разные в Токио (в начале и в конце маршрута), одна в центре Саппоро; шикарный hi-tech дом в сельской местности в Кусиро; традиционный японский рёкан под Нагано; и простая гостиница в Киото. 

Больше всего понравился дом в глуши острова Хоккайдо и, конечно, рёкан с собственным онсэном. Эти две мы бы не задумываясь сняли еще раз. Остальные гостиницы были стандартные, без особых изюминок, а размер комнат можно охарактеризовать словом “микро”, особенно если подходить с американскими мерками. Если у вас большие чемоданы, если вас двое и больше, то придется учиться как-то располагать себя в японском пространстве. 

Токио 

Первая гостиница в Токио называлась “Section L Tsukiji” и находилась в здании за углом знаменитого рынка Цукидзи. Проблемы с завтраком не было: пока шли до ближайшей станции метро (6 минут), успевали попробовать всякого-разного и недорогого. Так что к первой точке маршрута прибывали уже наевшиеся, в хорошем настроении, и без особых временных затрат. 

Комната по местным меркам досталась немаленькая, 30 кв. метров, с холодильником, микроволновкой, чайником. В ванной комнате была стиральная машина. И хотя её наличие актуально на более поздних этапах путешествия, но мы оценили, и конечно же воспользовались. Кнопок на ней примерно, как на фото плиты сверху, но гугл-фото-переводчик справился. 

Да, в японских гостиницах бесплатно выдают халаты (юкаты) и тапочки, и невероятное количество всяких разных туалетных принадлежностей в индивидуальной упаковке. Первый раз видела, чтобы предлагали отдельные крема и лосьоны для мужчин и женщин, помимо зубных щеток, зубных паст, бритв, ватных дисков, палочек, ароматических салфеток.

А каждую субботу в лобби угощают бесплатной выпивкой: саке, виски, сливовое вино, обычное столовое. 

На букинге у этой гостиницы рейтинг на твердую 9.0, и мы, пожалуй, присоединимся. 

Вторая гостиница находилась совершенно в другом районе Токио, в квартале Akasaka. Здесь расположены как бизнес-центры, так и увеселительные заведения, а также 49 посольств и представительств зарубежных государств.

Жили в гостинице APA Hotel Pride Akasaka, на 18-м этаже высоченного небоскреба. Процесс поселения не понравился, несмотря на англоговорящего клерка. Зачем-то надо было снова вводить руками все наши данные, хотя через букинг в системе всё должно быть. Реально печатать на огромном дисплее, размером со столешницу, все цифры паспорта, все буквы адреса, без возможности скопировать хоть какую-то информацию. Полный бред. 

А таких крошечных комнат еще не доводилось видеть! 11 квадратных метров, но со стильным декором. Чемодан (не говоря уже о двух) разложить вообще негде, надо прятать под кровать. Понятно, что втроем мы в такую комнату не влезли, так что пришлось брать соседний отдельный второй номер для дочки. Впрочем, она была этому очень рада �� 

Постирочная комната была на первом этаже, но стиралка и сушилка работали за деньги (500 иен). И там постоянно очередь, т.к. отель очень большой. На букинге у них рейтинг 8.4, мы бы поставили 7.0, и при наличии других вариантов больше бы там не останавливались. 

Саппоро 

В Саппоро с гостиницей всё было намного лучше. Выбрали Premier Hotel –Tsubaki на берегу реки Toyo-Hiragawa. В дополнение ко всему, от этой гостиницы нам нужна была парковка, т.к. по Хоккайдо мы ездили на арендованном в аэропорту авто. Парковка есть подземная, не очень большая, и за деньги - 800 йен в день. 

Номера в гостинице отличные. Достался очень просторный, 40 кв. метров, никаких проблем с чемоданами или с толкотней. Ванная комната была по размерам чуть ли не с жилую, с душевой прозрачной кабиной, с полноценной ванной, с красиво подсвеченной раковиной. И именно в этой гостинице туалетное сидение само открывалось и светилось загадочным синим цветом при приближении хозяина �� К тому же, пол был с подогревом, что зимой на Хоккайдо оценили в полной мере. 

Цены по сравнению с Токио просто замечательные: $235 за три ночи. Претензий нет, твердая 9.0 (на reception по-английски говорят только через телефонный переводчик). 

Киото 

Гостиница в Киото располагалась в прекрасном старинном районе Gion, и называлась Kyoto Inn Gion The Second. Очень любезные люди на front desk; английский есть, понять можно. Комната небольшая, 18 кв. метров, где три кровати стояли вплотную друг к другу, без зазоров. 

Если не хотите, чтобы к вам приходили убирать, то надо сказать заранее. Каково же было наше удивление, когда в один из таких “не уборочных” дней под дверью всё равно поставили корзину с белоснежными чистыми полотенцами и бутылками питьевой воды. Мелочь, а впечатление осталось. 

За местоположение на букинге им дают 9.6, и это правильно. А всё остальное мы бы оценили на 8.5. 

А теперь о двух гостиницах, которые превзошли ожидания. 

Первая называется Tsukushi Village в местечке Tsurui на восточной части острова Хоккайдо. Это даже не гостиница, а большой отдельный двухэтажный коттедж (vacation home), со своей о-фуро (традиционной японской ванной), ганбанёку (каменная лежанка с подогревом), дровяной печью, кухней, оборудованной по последнему слову техники, и панорамными окнами в пол.

По-английски не говорят, однако процесс поселения прошел гладко - общались через дисплей с синхронным переводом. Вообще, местность-то здесь деревенская. Люди в основном приезжают в Кусиро, чтобы фотоохотиться на японских журавлей, и просто за красивой природой. Поэтому “умный” дом в такой глуши производит еще большее впечатление. 

Добили нас те же журавли. Уже под вечер сидя на кухне за легким ужином и сортируя отснятые фото, посмотрели в окно - а там tanchos летят на ночлег на реку, курлыкают. Незабываемые эмоции. 

Мы здесь провели всего один день, и этого категорически мало. Оценка 10+. 

И какое же путешествие по Японии обходится без того, чтобы не остановиться в традиционном японском жилье, которое называется “рёкан”. В рёканах ходят в юкатах, спят на футонах, которые стелят на татами, стараются не проткнуть сёдзи, по утрам пьют сэнтя, сидя на дзабутонах у котацу, любуются какэдзику в токонами, ужинают в стиле кайсэки, а вечером - онсэн. Я вас еще не потеряла? :) 

Рёкан произвел на нас сильное впечатление. Во-первых, это красиво �� Во-вторых, необычно. В-третьих, вкусно. Пребывание в традиционном японском доме - уникальное приключение, которое обязательно надо испытать в Японии. 

В рёкане Warabino, который находится в горах возле Нагано, мы провели три дня. Рёкан расположен на горячих источниках деревни Takayama, поэтому вода в здешних онсэнах минеральная, а не обычная подогретая, как в других местах. 

В отеле три онсэна (все разные, со своей спецификой), плюс один на открытом воздухе. По японскому законодательству онсэном может называться только натуральный источник, который от природы имеет температуру не менее 25 градусов. Считается, что здешняя вода лечит кожные заболевания, женские заболевания, заболевания сосудов, помогает при диабете.

Для постояльцев отеля купания полностью бесплатные, надо только забронировать себе частное время не больше 50 минут за раз. Очень удобно, когда не хочешь видеть чужие голые телеса, т.к. купаются в онсэнах полностью раздевшись и предварительно помывшись. Для тех, кто впервые - на стене вывешена наглядная памятка: 

Вторая особенность рёкана - это ужин в традиционном японском стиле. Каждый раз мы чувствовали себя чуть ли не королевскими персонами. В назначенное время нас встречал персонал, ответственный за готовку, выстроившийся в ряд перед раздвижными дверьми в “столовую”. По четырем её углам в полу были вмурованы земляные очаги, в центре стоял огромный длинный стол, а прекрасный горный пейзаж заглядывал в комнату через большое панорамное окно. Ужинали мы всегда отдельно от других постояльцев. Если народу много, то комнату могут разделить специальной ширмой для каждой компании, но не в этом случае. 

Что касается питания в рёкане, то кухня здесь также традиционная, которая носит название “кайсэки” (“застолье”). Блюда, подаваемые в рёкане, отличаются небольшим размером, тем не менее их количество довольно велико. В один из ужинов я насчитала 38 позиций, и это на каждого!

Для кухни кайсэки важен баланс вкуса, текстуры и внешнего вида пищи. Используются только свежие сезонные ингредиенты, желательно местного происхождения. Блюда тщательно оформлены, часто с использованием настоящих листьев, цветов и съедобных украшений, напоминающих растения или животных. 

Перед ужином нам выдавали меню, и понеслась.

Сакидзукэ (яп. 先付け, подается вначале) — первое блюдо; небольшая закуска, напоминающая амюз буш во французской кухне. 

Хассун (яп. 八寸, «восемь сун») — второе блюдо, задающее сезонную тему. Как правило, суши и гарнир. 

Мукодзукэ (яп. 向付) — плоская тарелка с сезонным сашими. 

Такиавасэ (яп. 煮合, встреча притушенного) — овощи с мясом, рыбой или тофу; ингредиенты готовятся на медленном огне по отдельности. 

Футамоно (яп. 蓋物, блюдо в горшке) — «блюдо с крышкой» в изящном горшке; как правило, суп. 

Якимоно (яп. 焼物, жареное блюдо) — блюдо, жаренное на гриле; чаще всего рыба. 

Су-дзакана (яп. 酢肴, уксусная закуска) — небольшое блюдо, призвано возвратить остроту вкусовых рецепторов; как правило, овощи в уксусе. 

Хияси-бати (яп. 冷し鉢, охлажденная тарелка) — охлажденные овощи, иногда креветки и крабы. 

Нака-тёко (яп. 中猪口, в глубокой чаше) — как и су-дзакана, блюдо для восстановления вкусовых ощущений; как правило, кислый суп. 

Сиидзакана (яп. 強肴, «сильное блюдо») — основное блюдо; жареная или вареная говядина, птица или рыба. 

Гохан (яп. 御飯, рис) — блюдо с рисом в качестве основного ингредиента и сезонными добавками. 

Ко-но моно (яп. 香の物, маринованные продукты) — сезонные маринованные овощи. 

Томэ-ван (яп. 止椀, чаша для остановки) — последний суп; обычно мисо-суп с различными добавками, такими как лук-шалот, тофу, морепродукты, грибы и т. д. 

Мидзумоно (яп. 水物, блюдо из воды) — сезонный десерт; к примеру, фрукты, пудинг или мороженое. 

Уф. Съедали мы не все, отчего всегда было немного неудобно. Я не знаю, как миниатюрные японцы могут есть в таком количестве, даже сильно растягивая ужин по времени. Надо настроиться, что это будет долго, часа на два. Однако, потом никаких неприятных симптомов в виде вздутия живота и близко нет. Просто приятное чувство сытости.

В целом, проживание в рёкане очень понравилось, и мы с удовольствием бы повторили подобный опыт еще. 

Ну а раз вывернули на еду, то в следующей части поговорим более подробно об особенностях питания на японских рынках, в ресторанах и в раменных, и даже сходим на два гастрономических тура с гидами в Токио и Нагано.

Продолжение следует... 

Хьюстон, США - Япония.

Декабрь 2023 - Январь 2024.

Несколько фотографий по маршруту:

Заброшенная тюрьма в Кронштадте. Крепостные стены Кронштадтской крепости
2024-02-15 02:07 pohod_vosemvrat

Город Сосновый Бор зимой. Экотропа "Калищенское озеро",Малая Копорская крепость и Андерсенград
2024-02-09 01:34 pohod_vosemvrat

Природный заказник "Сестрорецкое Болото" зимой. Красота заснеженных болот
2024-02-05 20:02 pohod_vosemvrat

Ястребиное озеро в ноябре. Когда природа замерла...Однодневный поход на скалы.
2024-01-29 14:22 pohod_vosemvrat

В доме-на-колесах по Северо-западу США (6)
2024-01-26 18:44 andreev_org

Продолжение рассказа о путешествии в арендованном дом-мобиле по северо-западным штатам США.

- скока-скока?
- Лавинное озеро
- козел Билли и другие



Содержание:

Часть 1-я: Сиэтл: завод Боингов и музей Чихули

Часть 2-я: Сиэтл: рынок, круиз, и Космическая Игла

Часть 3-я: аренда кемпера; национальный парк North Cascades, штат Вашингтон

Часть 4-я: круиз в парке North Cascades, переезд в штат Айдахо

Часть 5-я: Айдахо-Монтана; велосипедная тропа The Route of the Hiawatha

Часть 6-я: Монтана: национальный парк Glacier

Часть 6-я. Маршрут: Национальный парк Glacier (Монтана) - тропа Avalanche lake - горный перевал Logan.

В нашем маршруте национальный парк "Glacier" наиболее пострадал. Задумано по нему было вагон и маленькая тележка, а на практике удалось осуществить с гулькин нос - пройти одну тропу и забраться на один горный перевал.

Сильно затрудняло логистику то, что в доме-на-колесах по Глейшеру не раскатаешься, ширина проезжей части не позволяет. Можно доехать только до парковки на Avalanche lake, или пилить в объезд до St. Mary visitor center (4 часа). А как же тогда? А тогда на помощь приходят бесплатные шаттлы, которые подбирают народ на парковках-накопителях и развозят куда нужно.

Есть нюанс: это очереди. Совершенно на ровном месте можно потерять час-полтора, ожидая своего шанса на посадку. Потом столько же на пути обратно, плюс потерянное время на промежуточных остановках. Всё это складывается в реальные пустые часы, тогда как на осмотр парка остается совсем немного. Отсюда важный вывод: национальный парк Glacier за один день не смотрят. Минимум надо два, а лучше еще добавить.

1-часовая очередь на посадку на автобус в парке Glacier NP.

На официальном сайте парка даже вывешена памятка “Three Tips for Dealing with Glacier's Crowds” (“Три совета, как справиться с толпой в парке”). Одним из которых является предложение вообще посетить другой парк из соседних, если в Глейшере полная труба.

Чтобы жизнь медом совсем не касалась, летом вводится система бронирования для автомобилей, как когда-то сделали в Денали на Аляске.Подробности здесь >>

Ну а для тех, кто не испугался транспортных сложностей, продолжим.

Glacier National Park расположен в Скалистых горах, на территории американского штата Монтана, на границе с канадскими провинциями Альберта и Британская Колумбия.

Карта в .pdf:

Рельеф парка на большей части территории приобрёл свои нынешние формы только в ходе последнего ледникового периода, завершившегося около 12 000 лет назад.

Глейшер характеризуется отличным качеством воздуха и воды. В окрестных районах, примыкающих к парку, отсутствуют крупные населённые пункты, фабрики и заводы.

Жили здесь индейцы (сейчас принято говорить tribal nations - племенные нации). Две индейские резервации до сих пор существуют рядом с парком - флатхеды и черноногие.

Короткое 3-минутное видео о том, что индейцы на самом деле думают о Глейшере:

Американские исследователи Льюис и Кларк прошли по территории современного парка около 80 км, положив начало целому ряду экспедиций 19-го века.

В 1885 году известный американский историк и писатель Джордж Гриннелл (работы Гриннела в проекте “Гутенберг”) был настолько вдохновлён местными пейзажами, что последующие 20 лет усиленно работал над созданием здесь национального парка. В 1901 году он описал регион как «Корона континента», и теперь фраза “The Crown of the Continent” используется практически в любой статье или очерке о Глейшере.

Усилия Д. Гриннела по защите этих мест не прошли даром. Конгресс США постановил повысить статус заповедника до национального парка. Законопроект был подписан президентом Тафтом 11 мая 1910 года.

В настоящее время парк Глейшер находится в ведении Службы национальных парков США. На территории запрещены охота, лесозаготовки и добыча полезных ископаемых, а также разведка месторождений нефти и газа.

Для удобства посетителей в 1932 году была построена автомобильная дорога Going-to-the-Sun road длиной 85 км, глубоко вдающаяся вглубь территории парка и пересекающая континентальный водораздел через перевал Логан.

Очень интересная коллекция исторических фото о том, как строили дорогу:

В парке встречаются все виды животных, исторически свойственных данной местности, за исключением бизонов и северных оленей. Таким образом, Глейшер представляет собой почти нетронутую экосистему, обеспечивая биологов хорошим материалом для изучения.

Баран-толсторог (Bighorn Sheep).

Также, здесь широко распространены такие крупные виды млекопитающих как снежные козы (официальный символ парка), толстороги, лоси, чернохвостые и белохвостые олени, койоты, медведи. В отличие от Йеллоустона, где в 1990-х годах проводилась программа по восстановлению популяции волков, их поголовье в Глейшере восстановилось самостоятельно.

В парке расположено три инфо-центра: на перевале Логан, на восточной стороне St. Mary’s, и на западной, ближайшей к нам, Apgar visitor center. От кемпинга до него было всего ничего, 7 миль.

Приехали мы в районе 9 утра, а накопительная парковка была уже почти полная, но места под RV еще имелись в наличии. Сходили в инфо-центр, поговорили с волонтерами, раздобыли карту. Они нас убедили, чтобы дом-на-колесах мы не трогали (сначала сами хотели доехать до последней разрешенной точки - Avalanche lake trailhead). Потому как припарковать большую машину там уже не сможем, рейнджеры передали информацию, что “parking lot is full”.

Пришлось встать в конец немаленькой очереди на шаттл.

- Сколько, говорят, стоять?

- Около полутора часов.

- Скока-скока?

Пока муж стерег место в очереди, мы с дочкой занимались разными хозяйственными делами в RV, чтобы зря время не терять. Остановка у Apgar центра конечная, так что загружается сразу весь шаттл целиком, хоть в чем-то плюс. Потому что если садиться где-нибудь посреди Sun road, то места может вообще не хватить.

До начала тропы к озеру Avalanche lake было 16 миль размеренной езды, ограничение скорости в парке 30 mph (см. карту). Вышли почти все; тропа входит в пятерку самых популярных в парке.

Она составляет чуть больше 7 км (туда-сюда), очень разнообразна, и _очень_ посещаема туристами. Мы привыкли, что обычно встречаем на тропах пару человек за час. «Здрасте-здрасте, приятной прогулки!», и разошлись. Тут же было настолько много народа, что в некоторых местах тропы приходилось извиняться, когда обгоняли. Но, как ни странно, общего впечатления это не испортило.

Хорошее описание тропы >>

Деревья необычные для данной местности - канадские тсуги и кедры. Их привычнее видеть на крутых побережьях Вашингтона или Орегона, чем в Скалистых горах. Однако дожди из облаков, запутавшихся в высоких горах, меняют здешний микроклимат.

Папоротники и другие тенелюбивые растения прекрасно себя чувствуют в фильтрованном зеленом свете, проникающем сквозь полог леса. Как и разнообразные мхи по берегам Лавинного ущелья - Avalanche Gorge.

Следом начинается подъем в горку, недолгий, и дальше опять лес, который постепенно сходит на нет, переходя в густые заросли. А за ними уже открывается берег Лавинного озера.

Первое, что бросается в глаза, это наполовину утопшие старые бревна на дне, оставшиеся после схода лавин в Avalanche Lake.

Озеро находится у подножия горы Медвежья шляпа (Bearhat Mountain), которая возвышается почти на 1500 метров к северо-востоку.

Максимальная глубина озера составляет 20 метров, а вода молочно-бирюзовая, что обусловлено ледниковыми наносами. Озёра в Глейшере остаются холодными на протяжении всего года; температура воды вблизи поверхности редко превышает 10 °С.

Если внимательно присмотреться к горам, окружающим озеро, то легко заметить несколько водопадов на склонах. Многие из них берут начало на леднике Сперри - Sperry glacier.

Доктор Лайман Б. Сперри, профессор колледжа и путешествующий лектор, посетил Глейшер в 1890-х годах, впечатлился красотой земель, после чего развел бурную деятельность по изучению и сохранению здешней природы. Исследуя местность в районе теперешнего Avalanche lake, Сперри стал свидетелем схода нескольких лавин, и согласился со своей исследовательской группой, «что Лавинный бассейн был бы наиболее подходящим названием для этого места». Тем же летом, возвращаясь домой, Сперри обнаружил ледник, который теперь носит его имя.

Чтобы привлечь посетителей в парк, в 1902 году Сперри разработал соглашение с президентом Северной железной дороги, по которому профессор набирал студентов из Университета Миннесоты для строительства троп к леднику - без заработной платы, но с выгодой провести лето в горах, а президент Хилл организовал их транспорт и размещение. Тропа к леднику Сперри была проложена усилиями тех студентов в 1903 году, и значительная часть этой тропы до сих пор используется.

Большинство людей, которые дошли по тропе до Лавинного озера, останавливались на пикник прямо здесь, ни о каком уединении речи не шло. Но рейнджер, следившая за порядком, посоветовала нам пройти еще немного вправо по берегу. И правда. Буквально несколько десятков метров в сторону, и уже не слышно людской болтовни и шуршания оберток от шоколадок и пакетов с чипсами.

Сжатое по бокам высокими скалами, озеро таинственно мерцало зеленым, а бурундуки, выползшие разделить с нами перекус, добавили приятных минут.Узнали в них Yellow-pine chipmunk (Сосновый бурундук)- вид грызунов семейства беличьих.Видовое название (лат. Neotamias amoenus) означает «прелестный».

Зверьки оказались смелыми: они не только не боялись подходить вплотную, но чуть ли не на колени забирались.

Когда мы вернулись на парковку, очередь на автобус оказалась совсем небольшой, человек пять. В результате, поместились все с первой попытки. Совет от водителя: если в вашей группе 3-4 или больше человек, а мест в шаттле нет, то поезжайте по одному на разных автобусах, а встретитесь уже на месте назначения.

Вообще, водитель был полон энтузиазма, и был непрочь поболтать, а мы как раз за ним сели. Сказал, что всего 7-й день на работе, но пугаться не надо, т.к. водительский стаж у него лет 50. А работа в национальном парке - хорошее дополнение к пенсии, плюс общение с людьми, плюс потрясающая природа вокруг.

Дорога на перевал Логан узкая, извилистая, занимает полчаса от Avalanche lake. Да и строительство её было не из легких. Бригады работали в опасных условиях, часто мешали оползни, лавины и плохая погода. В двух местах крутые склоны не удалось превратить в проезжую часть, поэтому были пробиты туннели. За десятилетие строительных работ погиб только один человек в результате случайного падения. К 1933 году дорога «Идущая к Солнцу» (Going-to-the-Sun Road) была завершена и обошлась в три миллиона долларов. Сейчас её просто называют “The Sun Road”. Открыта с июня по начало октября.

На перевал Logan (высота 6646ft/2025m) мы попали уже под вечер. Парк Глейшер оказался каким-то таинственным поглотителем времени: встали вроде не поздно, прошли всего по одной тропе, однако наступил почти закат.

Карта:

https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.7002&mlon=-113.7190#map=16/48.7002/-113.7190

Парковка перед инфо-центром была битком. Рейнджеры всех предупреждали, что надо приезжать сюда строго до 8 утра, иначе не встанешь. Ни сил, ни времени на полноценный поход по второй тропе за день уже не было, поэтому решили сделать лишь ознакомительную вылазку на Highline trail. Полное ее прохождение занимает 7 часов в среднем (15 миль/24 км), и считается сложным из-за большого набора высоты.

Хотя пейзажи и природа вокруг были обалденными, но запомнился нам перевал не этим, а встречей с живностью. Первые метры тропы проходят через территорию, всю изрытую норами земляных белок Columbian ground squirrel, которых еще называют Колумбийский суслик. Известны тем, что впадают в спячку на 9 месяцев в году. Здешняя колония была довольно многочисленна, то тут, то там из-под земли возникали маленькие столбики и с писком прятались обратно.

А потом мы встретили Билли �� Самец снежной козы ничуть нас не испугался, продолжая рыться в пыли прямо посреди тропы. Потряхивая редкой бороденкой, отошел на склон, покрутился а-ля кот на одном месте, и улегся, радостно вытянув копытца.

Снежная коза встречается по всему западу Северной Америки. Основной ареал в США — горные массивы штатов Айдахо, Монтаны и юго-восточной Аляски. Питается травами и лишайниками, хорошо переносит морозы до −40°С. По приблизительным оценкам биологов общая численность снежных коз в настоящее время составляет от 80 000 до 119 000 особей.

Несмотря на свое народное название, снежные козы совсем даже не козы. Они более тесно связаны с газелями и антилопами, хотя выглядят как козы, пахнут как козы, и ведут себя соответственно, так что путаница вполне понятна.

Официальным символом Глейшера снежная коза стала по наследству. Логотип с козлом достался парку от The Great Northern Railway (Большой северной железной дороги), которая доставляла пассажиров в северную Монтану в начале 1900-х годов, и способствовала созданию национального парка.

Там, где тропа выскакивала на высокогорное плато над дорогой Going-to-the-Sun road, путь преградило стадо баранов. Им приспичило переходить тропу вот прямо здесь и сейчас, ну а мы воспользовались возможностью и пофоткали от души.

Толстороги (Bighorn Sheep) обитают в гористых местностях, населяя альпийские луга и предгорья. Летом они держатся на высотах около 1800—2500 метров над уровнем моря. Пасутся в светлое время суток, пищу составляют травянистые растения.

Толстороги имеют довольно плотное и мощное телосложение, с невысокими и сильными конечностями, толстой, короткой шеей, небольшой головой и слегка выступающим из меха хвостиком.

В честь толсторогов названы несколько географических объектов в США, в частности округ в Монтане, округ в Вайоминге, река в Вайоминге и Монтане.

Голова толсторога является старым логотипом автомобильной марки Dodge.

Толстороги живут и перемещаются коллективами с разделением по половому признаку. Самки ходятстадами вместе с другими самками и детенышами, а самцы сбиваются в холостяцкие группы. И вот как раз такую и довелось увидеть.

Дальше на тропе Highline trail начинался сложный участок, и мы повернули назад. Час ожидания в очереди на посадку на шаттл, пока доехали, пока забрали RV со стоянки, пока вернулись в тот же самый кемпинг West Glacier, уже и стемнело.

Монтана и Глейшер стали самыми северными точками кругового, 4650-километрового маршрута по западу Америки. Теперь мы разворачиваемся на юг, и спускаемся к Йеллоустоуну и Гранд-Титону.

Продолжение следует…

Содержание:
Часть 1-я: Сиэтл: завод Боингов и музей Чихули
Часть 2-я: Сиэтл: рынок, круиз, и Космическая Игла
Часть 3-я: Национальный парк North Cascades, штат Вашингтон
Часть 4-я: круиз в парке North Cascades, переезд в штат Айдахо
Часть 5-я: Айдахо-Монтана; велосипедная тропа The Route of the Hiawatha

Катерина Андреева.
www.andreev.org
Хьюстон, Техас – Сиэтл, Вашингтон – Айдахо – Монтана – Вайоминг – Орегон.

Мухинское болото. Туристическая тропа к болотному озеру возле станции 63 километр.
2024-01-24 20:47 pohod_vosemvrat

5 недель на Ближнем Востоке, с заездом в Санкт-Петербург (3)
2024-01-16 21:08 andreev_org


Что посмотреть в Ереване.


Содержание:

Часть 1-я: Дубай, ОАЭ
Часть 1 (а): Дубай: Бурдж-Халифа
Часть 2-я: Ереван, Армения: взгляд туриста
Часть 3-я: Ереван, Армения: что посмотреть
Часть 4-я: Ереван, Армения: что посмотреть в окрестностях
Часть 5-я: Ереван, Армения: кухня
Часть 6-я: Санкт-Петербург, Россия
Часть 7-я: Стамбул, Турция

Часть 3-я: что посмотреть в Ереване

1. Коньячный завод


2. Уличная скульптура


3. Фонтаны и фонтанчики


4. Музей истории Армении


5. Балет “Спартак”


6. Голубая мечеть


7. Парк победы


8. Рынок “Вернисаж”

За годы советской власти облик Еревана полностью изменился в результате масштабных градостроительных работ под руководством архитектора A.И. Таманяна. Своеобразный колорит столице Армении придал широко используемый в строительстве местный камень туф, имеющий различные оттенки – черный, кремовый, белый. Но чаще всего использовали розовый туф, благодаря которому и возникло прозвище Еревана – «Розовый город».

Ереван, может быть, один из тех редких городов в мире, где очень редко красят фасады домов. Природный камень сам подчеркивает архитектурные формы и меняет полутона в зависимости от времени суток.

Примеры зданий из черного туфа:

По плану архитектора, Ереван был задуман как город с радиально-кольцевой планировкой центра, сохранявшей исторически сложившиеся направления магистралей. Были проложены новые улицы, Ереван был электрифицирован, проведены водопровод и канализация. Лесопосадки на окрестных холмах покончили с пыльными бурями.

Ереван не похож на те города, по кварталам и улицам которых можно читать следы исторических эпох. Многого не сохранил этот город в тяжкие времена своего существования. Его грабили, сжигали, разрушали, а однажды даже выкупили у завоевателей-монголов.

Ереван является ровесником Вавилона и Персеполя – городов, которых сейчас нет. А он всё молодеет, оставаясь древним (исполнился 2831 год на сегодняшний день) и живым.

Что посмотреть в Ереване

1. Коньячный завод: https://ru.araratbrandy.com/museum/

Можно ли выстрелить себе в ногу из бутылки коньяка? Можно, если целиться будут французы. – армянское радио.

Ереванский коньячный завод (ЕКЗ) — ведущее предприятие Армении по производству алкогольных напитков. Ведет свою историю с конца 19-го века. Мировая слава к продукции завода пришла в 1900 году: во время Всемирной выставки в Париже были представлены образцы «Финьшампаня отборного» – коньяка, произведенного в Армении. Во время «слепой дегустации» коньяк Шустовых (крупнейший производитель алкогольной продукции во времена царской России) был признан лучшим, и получил золотую медаль.

Особенной привилегией стало право называть «Финьшампань» коньяком, а не бренди, и размещать это название на этикетке.

В советский период завод национализировали и переименовали в коньячный трест «Арарат». В лихие 90-е ЕКЗ был приватизирован и вошёл в состав международной группы «Pernod Ricard». Сумма сделки — $30 млн.

В середине 2023 года французская компания Pernod Ricard – владелец ЕКЗ – заявила на своем сайте, что прекратит поставки напитков из своего портфеля брендов в Россию.

По данным «Интерфакс», на Россию приходится более 80% экспорта продукции Ереванского коньячного завода. Тем не менее власти Армении планируют переориентировать завод на иные внешние рынки.

Но проблема в том, что ни в Европе, ни в США “Ararat” никому не нужен. Это в России продукция Ереванского коньячного завода носит гордое имя “коньяк”, и удостаивалась много лет подряд номинации «Товар года». Во всем остальном мире это “бренди” не так уж известно или популярно, а байка о Черчилле и “Арарате” – всего лишь легенда >>.

Французы на армян надавили, и в результате, Армения согласилась отказаться от наименования «коньяк» в обмен на 3 млн евро от ЕС. Заводы не смогут использовать это название на товаре, начиная с 2032 года, но распродавать остатки еще можно. Окончательно отказаться от «коньяка» армяне должны к 2043-му.

Особенно забавно эта ситуация смотрится на фоне попытки французов надавить на Россию в плане отказа от слова “шампанское”. Были посланы. Ну как посланы – всё официально, через принятие нового закона.

Реакция французов: Да? Ну и ладно.

Реакция армян: А что, так можно было?

Чтобы не быть голословными, мы решили сходить на тур с дегустацией, которую проводят прямо на заводе (заказать можно у них на сайте). Выбрали “расширенный пакет” по 10 тыс. драмов на человека ($25).

Экскурсия недолгая и интересная: рассказывают об основателях производства и главных виноделах, показывают различные медали, полученные заводом.  Никаких стадий производства мы не увидели – в основном все находится в других местах.

Также демонстрируют самые старые бочки, оставшиеся с Шустовских времен, и более современные, с автографами главных лиц государства (Президентская Аллея). Кстати, в процессе выдержки в дубовых бочках ежегодно испаряется от 2 до 4% коньяка. Поэтому, периодически мастера вынуждены пополнять бочонок вином того же сорта и качества через специальное отверстие для проб.

В финале экскурсии проходит дегустация коньяков. В нашем случае 10-летнего «Ахтамара», 15-летнего «Васпуракана», и 20-летнего «Наири», со сладостями и водой.

Единоразовая норма интеллигентного употребления коньяка такова, чтобы при положении бокала на боку, содержимое не выливалось через край. И не каплей больше (25 мл)!

Честно сказать, от коньяков остались не в восторге. Специально не брали самый дешевый вариант дегустации, когда начинают с 3-летних коньяков. Но и выдержанные и очень недешевые коньяки не произвели впечатления. Больше всего понравился Васпуракан, хотя все равно думаем, что Martell (который принадлежит тому же Pernod) даже в бюджетных вариантах лучше и дешевле.

Это всё, конечно же, вкусовщина. Кому-то зайдет, кто-то мимо пройдет. Себе или в подарок друзьям мы бы не стали везти местные коньяки. Ну а если понравится, то цены в магазине при заводе чуть-чуть ниже, чем за аналогичные бутылки в супермаркетах Еревана или в аэропорту.

“Товарищи, уважайте силу армянского коньяка! Легче забраться на небеса, чем выбраться отсюда, когда вы немного перебрали.” – надпись на стене подвала коньячного завода в Ереване, оставленная Горьким и Маяковским.

2. Уличная скульптура

В Ереване много забавных скульптур и арт-объектов. В наибольшей степени они сконцентрированы у подножия Каскада – архитектурного комплекса из пяти открытых террас, который соединяет центральную и северную части города.

Строительство Каскада началось еще в советское время. В конце 1980-х, в связи со Спитакским землетрясением, распадом СССР и Карабахским конфликтом, строительные работы были приостановлены. С переходом к независимости и демократии, Армения вступила в период крайних экономических трудностей, и Каскад оставался забытым наследием советской эпохи более десяти лет.

Как всегда в Армении, на помощь пришли экспаты. В 2002 году по инициативе американского мецената армянского происхождения Джерарда Гафесчяна возобновились работы по строительству, реставрации и благоустройству комплекса. В 2009 году был открыт Центр искусств, который стал носить имя Гафесчян в честь своего основателя.

За несколько лет не только в Парке скульптур у подножия, но и на внешних террасах монументального комплекса появилось множество работ таких всемирно известных скульпторов, как Фернандо Ботеро из Колумбии, Барии Фланагана и Лиина Чедуика из Великобритании, Питера Войтюка из США, художников из Испании, Китая и Южной Кореи.

Туристам больше всего нравится бодипозитивная курящая женщина и синий киви �� Толстушка принадлежит авторству колумбийца Ботеро, известного изображением людей и фигур животных в гипертрофированном, преувеличенном объёме.

Выставляется по всему миру, от Нью-Йорка до Шанхая. Его жирного коня мы как раз видели днем раньше в Дубае, а в Ереване вот порадовала пампушечка, Римский воин, и котик, который много кушать.

Что касается синего киви, то его создал американский скульптор-анималист Питер Войтюк. Похожий на пингвина киви держит в клюве серебряное ядрышко, ровно сидит на круглой попе, и очень нравится детям.

Скульптура “Ключ от Еревана” на Северном проспекте:

А вот другой шедевр – памятник Арно Бабаджаняну (1921 – 1983), установленный возле Ереванского театра оперы и балета на берегу Лебединого озера.

Посвящен выдающемуся армянскому советскому композитору (песни “Королева красоты”, “Свадьба”, “Чёртово колесо”, “Твои следы”, “Лучший город земли”).

И автору гениального “Ноктюрна”. Чтобы сочинить и транслировать в мир произведения такого плана, поистине нужно озарение свыше. Это вам не “Ягода-малинка, гоп-гоп-гоп” ��

Памятник скандальный, устанавливали его дважды. Первый раз демонтировали из-за критики крайне оригинального художественного воплощения композитора: огромные, вскинутые над роялем руки, выдающийся нос и непропорционально короткие ноги. Но потом общественность поменяла свое мнение, и сейчас это один из самых любимых памятников как среди ереванцев, так и среди туристов.

Еще из необычного: на стене самого обыкновенного дома в спальном районе Еревана выложен из бутылочных пробок портрет Уильяма Сарояна. Американский писатель и драматург армянского происхождения, Сароян был удостоен Пулитцеровской премии (1940) за драму «Лучшие годы вашей жизни», от которой отказался, а также «Оскара» (1944) за лучший литературный первоисточник («Человеческая комедия»).

Многие считают, что Сароян в своём творчестве сумел объединить традиции русского Антона Чехова и американского Шервуда Андерсона. Был близко знаком с Мэрилин Монро; его произведениями восхищался Рэй Брэдбери, а еще у Джека Воробья на правой руке вытатуирована цитата из Сарояна ��

3. Фонтаны и фонтанчики

Ереванские фонтаны тоже можно спокойно отнести к архитектурным изюминкам. Помимо того, что вода очень вкусная и поступает в город из природных источников, так и сами фонтаны не повторяются, а за созданием некоторых тянутся очень интересные истории и легенды.

В разговорной речи они называются «пулпулак» или «булбулак»: «буль-буль» – так булькает вода, вытекающая из горлышка сосуда. А окончание «-ак» на армянском означает «источник».

Идея проектирования и строительства питьевых фонтанчиков принадлежит всё тому же Александру Таманяну, на которого в Ереване завязано практически всё.

История гласит, что в период реконструкции города, архитектор был вынужден несколько раз за день покупать питьевую воду у мальчишек-разносчиков. Решив, что люди не должны иметь проблем с питьевой водой и тратиться на её покупку в таком количестве, Таманян придумал установить на улицах и в городских дворах питьевые фонтанчики – «пулпулаки».

Идея была реализована. Фонтанчики можно встретить почти на всех перекрестках Еревана, в скверах и парках, во дворах; на сегодняшний день их насчитывается около 1600. Пулпулаки ниже человеческого роста. Чтобы испить глоток холодной воды, надо наклониться – в знак признательности и благодарности воде.

На площади Республики находится один из самых известных и любимых ереванцами и гостями столицы фонтанчик – «7 родников». Согласно старинной легенде, богатыри, обитающие на горе Арагац, пили воду из семи источников, и вода эта придавала им силу и храбрость. Фонтанчику «7 родников» более полувека, его автор – архитектор Спартак Кндехцян. Внутри фонтанчика расположены буквы армянского алфавита, а сам он может исполнять роль солнечных часов.

Утолив жажду, отправимся за зрелищами, тем более, что идти далеко не надо. Здесь же, на площади Республики, находится музыкальный фонтан, который каждый вечер, начиная с 9 часов (летом), радует всех гуляющих как классикой и национальными армянскими мелодиями, так и современными хитами. Но финал неизменен: представление заканчивается под французского армянина Шарля Азнавура – «Une vie d’amour» («Вечная любовь»). Желающие могут пересмотреть х/ф “Тегеран-43” – фильмец посредственный, но музыка, наложенная на кадры хроники прекрасна.

Народу всегда полно. Музыкальный фонтан – популярное место для вечерних прогулок горожан, которые с заходом солнца заметно активизируются. Приходят целыми семьями и большими компаниями, и остаются до самой полуночи, даже с маленькими детьми.

Примерно 10 минут спокойным шагом на запад, и начинается следующая фонтанная феерия – Парк 2800-летия основания Еревана. Открылся совсем недавно, в 2019 году, и вскоре стал любимым местом прогулок ереванцев.

В парке установлено 5 видов цветодинамических фонтанов: пешеходный (“сухой”), с меняющими высоту струями, вращающийся, пенящийся и арочный. Бассейны фонтанов в парке выложены двухцветной гранитной плиткой с выгравированными армянскими традиционными узорами. Без пулпулаков тоже не обошлось – они установлены в начале и в конце фонтанного комплекса.

Очень понравились бронзовые жанровые скульптуры, которые символизируют образы детей Еревана 1970-1980 годов. Особенно одна, под названием “Забота”: наклонившись попить из пулпулака, обязательно соприкоснешься с бронзовой девочкой лбами.

Да, и здесь тоже чистейшая питьевая вода из центрального ереванского водопровода, что бы там не утверждал герой Фрунзика Мкртчяна в фильме “Мимино”:

— У нас в Дилижане на кухне воду открываешь — второе место в мире занимает!
— А первая в Ереване, да?
— Нет, в Сан-Франциско.

4. Музей истории Армении https://historymuseum.am/ru/

Карта (можно скачать на русском в .pdf) и виртуальный тур. Карта понадобится, т.к. все подписи под экспонатами либо на армянском, либо на английском, что очень раздражает русских туристов в интернетах.

Это первый музей Республики Армении, основанный в 1919 году. В музее представлено около четырехсот тысяч археологических, этнографических, нумизматических и других коллекций. Они отражают полную картину культуры и истории Армении, от раннего палеолита и до наших дней.

Самые интересные артефакты: древнейший в мире ботинок из Аренийской пещеры (5500 лет! копию дают померить), клинописи Урарту, древние погребальные телеги из арийских курганов и национальные костюмы 18-19 века.

На первом этаже представлены классические образцы армянских ковров 17-20 веков практически из всех историко-этнографических регионов Армении.

Армянские ковры по сути – это орнаментированные «тексты», в которых сохранились священные символы верований, культов и религиозных взглядов предков. Т.е. их можно “читать”, только надо знать как. Роберт Лэнгдон в помощь ��

Продолжение:
https://www.andreev.org/travel-story/middle-east-yerevan-russia-2023-overview-html.html

Лужский гейзер. Долина реки Луги. Малый Лужский каньон. Красоты природы у деревни Плоское
2024-01-15 21:47 pohod_vosemvrat

Карьер Таменгонт . Прозрачная вода и песчаные пляжи.
2024-01-12 17:33 pohod_vosemvrat

Нижегородская область. Кремль в Нижнем Новгороде - могучая крепость на берегу реки Волги
2023-12-18 01:17 pohod_vosemvrat

Нижегородская область. Вознесенский Печерский монастырь в Нижнем Новгороде
2023-12-11 20:07 pohod_vosemvrat

Нижний Новгород - один из лучших городов России.
2023-12-06 19:45 pohod_vosemvrat