Последние новости

Строгановский дворец, Санкт-Петербург
2019-01-07 14:18 diana_spb
Я его помню зелёным, чуть темнее, чем на макете.



Ныне – филиал Русского музея.
http://rusmuseum.ru/stroganov-palace/

Покопали – раскопали.



Интерьеров довольно много восстановили.









Лестница относительно скромная.



Картинная галерея - копии, религиозная живопись.



В убранстве богато перекормленных младенцев.







Лошадей породистых и не очень.



Есть псины и прочая живность.





Во дворце размещаются любопытные выставки, но о них - потом, если руки дойдут.

3олотая осень
2018-10-19 03:11 diana_spb
Осень в этом году выдалась дивная. Мы в воскресенье собрались в Павловск, но в кассы на электричку стояла такая толпа петербуржцев и гостей нашего города, что передумали, сели на метро, и через пятнадцать минут вошли в парк Победы. Там тоже хорошо, плюс есть колесо обозрения.

Весёлый посёлок
2018-10-18 01:05 diana_spb
Четыре года я прожила в Весёлом посёлке. Архитектурных красот здесь, конечно, не ищут, в общем где-то примерно так.



Вид с 25 этажа.



Немного хрущёвок, серые «брежневки» 504 серии (иногда подкрашенные в пастельные света), чуть более поздняя 137 серия, кирпичные «точки» в 14 этажей и всякая постсоветская разность.
В 90-е делали кирпичные «утёсы» и «пломбы»:



Сейчас, где-то с 20-х, снова железо-бетон, где-то с попытками плана и формы, потом просто раскрашенные коробки, и сейчас строятся.







Не жилфондом единым. У нас в пешеходной доступности были 3 бассейна, включая дворец водных видов спорта «Невская волна».
.


Со спортом вообще неплохо. Новый хоккейный центр у метро «Проспект Большевиков».



И, конечно, Ледовый дворец.



Детские площадки в каждом дворе.



Дворы зелёные, особенно заросшие старые.



Есть и парки - сравнительно новые, один с памятниками:





и «космической» детской площадкой у «Невской волны».



Другой – парк Строителей, с храмом святого Петра. Здесь праздновали 9 мая.



Против строительства дома-свечки соседи безуспешно протестовали.



Парк Есенина у метро «Улица Дыбенко» и реки Оккервиль успел разростись.К нему примыкают аттракционы с колесом обозрения.


С благоустройством не всё благополучно. Бросающие окурки курильщики нешуточно отравляют жизнь. Во дворах более-менее чисто, а вот проходная Коллонтай сильно загажена, Помойки больше рассчитаны на удобство спецтранса, чем на эстетические чувства жителей. И за собаками своими хозяева убирают редко.

Что украшает район, так это храмы.
Рождественский на Коллонтай.



Петровский на Искровском в парке Строителей.



Есть памятный знак в честь молоденького милиционера, погибшего при задержании преступника. Прошло больше 20 лет, а у камня между часовней и Рождественским храмом всегда цветы. Видела я однажды и поминающих, человек двадцать.

Запись сделана с помощью m.livejournal.com.

Покрасили Ильича нашего...
2017-07-05 16:45 diana_spb
Я теперь обретаюсь на территории Кировского завода. Территория там не очень весёлая, но административный уголок ничего.
Ильич у администрации со вчерашнего дня как новенький.





Апрельские снимки.

Здание администрации с ещё некрашеным вождём.
http://www.citywalls.ru/house23252.html





Старая поликлиника (не нашла информации).





Дореволюционное, более точной информации нет.
http://www.citywalls.ru/house23954.html



Цех, по виду конструктивизм 30-х, но не поручусь.





Ещё одно административное здание рядом с условной площадью вокруг Ленина, тоже, может быть, конструктивизм.



Дальше - танк.







Ещё интересное здание - пожарное депо на полпути от проходной.
http://www.citywalls.ru/house27815.html



Остальное на территории, что я видела, как-то совсем грустно.



Видела на карте мемориал Великой Отечественной, но не дошла до него.

Метро
2017-04-26 14:01 diana_spb
В каком интересном вагоне я сегодня ехала по Кировско-Выборгской линии.













О них - на сайте Петербургского метрополитена:

http://www.metro.spb.ru/thmtrains.html

Мне понравилось.

Ярославль, август 2009
2014-10-19 00:29 diana_spb
В Ярославле я была в 2004 и поначалу планировала на него только день из Тутаева. Но передумала, благо в хорошей гостинице проходила интернет-акция с большой скидкой.
Город мне обычно нравится, если в нём есть красивая набережная.



Ярославль понравился очень, в результате я столько нафотографировала, что так и не собралась выложить. И сейчас выложу несколько, из разных уголков города.

Разные беседки у реки были очень популярны в своё время.



Постройки разных эпох.







Хороша пожарная каланча – у меня к ним вообще слабость. Забавно смотрится с памятником Ленину (я, кстати, успела давно ещё вычистить троллейбусные провода).




В дереве разные стили тоже заметны. Сохранность тоже разная.









Памятники нынче ставят не вождю мирового пролетариата, а Петру и Февронии Муромским. Есть и городская скульптура. Мне понравился Дон Кихот во дворе музея.



И, конечно, древний Ярославль, храмы которого традиционно украшены изразцами и великолепными росписями. Церковь Ильи Пророка была в лесах, город готовился к юбилею.







Кремль.



Не все сейчас могу вспомнить названия.



Христианских неправославных храмов я не видела, а вот мечеть и синагога в начале ХХ века были построены.



Вот так съездила.

Демидовская дача. Нижний Тагил.
2014-09-12 14:51 guriny
   На днях мы ездили в нижний Тагил в музей "Демидовская дача". Ездили мы с Семейным клубом "Кедр". Это мы на балконе той самой дачи.





    На заре туманной юности я конечно же бывал здесь. Пропустить такое место, как дача самих Демидовых я не мог. От тех времён остались воспоминания. Запущенный, почти непролазный парк, обветшавший деревянный домик с резьбой. Пруд, причалы лодочной станции и древняя облезлая беседка в густой тени деревьев. Или не было беседки? Я теперь уж и не помню.
     В общем, тогда всё было как-то так.



Сегодня же эта  самая дача превратилась в некий образцовый дворец-новодел. Сравните сами. Конечно сходство есть. Но...



Исчезла богатая деревянная резьба. Её заменили лепные узоры. Изчезли деревянные оградки, их заменили кованными. От этого здание стало каким-то другим, непривычным. Ну и конечно все деревья, стоявшие рядом с домом были вырублены.Для лучшей обзорности.
     Парк из запущенного "бабушкиного сада" стал "регулярным английским".



А в память об ушедших советских временах сохранился бетонный памятник.



     Советское детство. Облезлое и с торчащей арматурой. Интересно, какое решение примет руководство местного музея-заповедника относительно этого монумента, который не очень-то вписывается в "воссозданный мини-Версаль".
      Срыть или покрасить, вот в чём вопрос.



Как писал некогда Шергин: "Дом отделаю во вкусе и сад во вкусе".



Сад во вкусе - это несколько то ли кедров, то ли лиственниц с отпиленными ветками. Зачем отпилили ветки - это я не ведаю. Наверное, чтобы вид на пруд не загораживали.



Причалы для лодок давно разломали. Вместо них появилась смотровая площадка.



Отсюда открывается прекрасный вид на Гальянку, Собор Александра Невского,Лисью гору и цирк. В общем почти на весь Тагил. Это мы на фоне пруда.

   

   Музейная собака. Прямой потомок демидовских сторожевых псов.




Кстати я ещё не выложил ещё один общий снимок всех нас. Это мы. Только что приехали.




Нашей группе дали экскурсовода Юлю.



Она нам рассказала историю этого места. Сейчас этот район Тагила называется Малая Кушва. А в старину его называли Матильдино предместье. в честь Матильды, племянницы Наполеона, на которой женился Анатолий Демидов. В честь того же Анатолия кстати названа станция Анатольская. О Матильде можно прочитать здесь.
      Довольно странно, что в честь племянницы Наполеона назвали такое место, которое в демидовские времена было лесной глушью, довольно далеко отстоящей от города. Понравилось бы самой Матильде то. что в честь неё назвали подобный волчий угол - большой вопрос. Легенда гласит, что эту самую дачу выстроил Анатолий для Матильды. На самом же деле построил её горный инженер Фотий Ильич Шевцов.
     План усадьбы. Тут хорошо видно, что стояла она посреди леса. Никакого другого жилья не было ни спереди, ни сзади.



     Шевцов был на заводах большим человеком. Он учился в Париже, участвовал в экспедиции Александра Гумбольдта. Ему хотелось ввести в заводскую практику разные новшества, усовершенствовать производство. Но господа Демидовы тех времён были вульгарные крепостники и связываться с прогрессом особо не желали. Зачем им было изощряться, когда труд крепостных стоил дёшево. Они прогрессивных мыслей Шевцова не поддержали и выгнали его с заводов "за вредность".
      Так дача перешла в собственность Павла Демидова, князя Сан-Донато. Кстати Сан-Донато - это ещё одна станция возле Тагила. Там находится какая-то сверхогромная тюрьма. Бывал ли сам князь на этой даче - история об этом умалчивает. Он ведь жил где угодно, в Вене, во Флоренции, в Киеве, только не на Урале. Может быть, приезжал один раз, чтобы посмотреть свои заводы. У Мамина-Сибиряка есть прекрасная повесть "Горное гнездо". Там как раз про приезд такого вот заграничного барина в свою уральскую вотчину. Но именно из-за того, что этой дачей владел князь, её стали называть демидовской.



А это пособие для устроителей "садов во вкусе". Напечатано в 19-м веке.



Ещё учебники и циркуль.



Вот так выглядела дача в начале 20-го века.



Юля рассказала нам, чем была вызвана такая масштабная  перестройка дворца. Дворец был сначала полудеревянным. То есть первый этаж был кирпичным, второй деревянным. Деревянные части здания к началу 21-го века износились на 95 процентов.  И их решили разломать и выкинуть нафиг. Каменную же часть решено было оставить.  Вот она, подлинная кирпичная стена, которая помнит ещё Шевцова.



Когда деревянную надстройку снесли, то решено было новую не городить, а надстроить второй этаж из того же кирпича. Причём делать стали вот по этому проекту. Причём и от этого проекта строители тоже отступили. Здесь хорошо видна богатая резьба, которая должна украшать фронтоны и наличники.



     Проект этот подразумевал богатую резьбу. Но почему-то следовать ему строители не стали. Кто их там знает, какие соображения бродили у них в голове. Хотели "как лучше". А получилось не то, чтобы плохо, но слегка не по-русски, а по-новорусски. Вместо горного инженера старых времён здесь на фоне усадьбы хорошо бы смотрелся какой-нибудь современный предприниматель, занимающийся "куплей и продажей Родины".



Во времена СССР дача была отдана в ведение железнодорожников. Здесь был дом отдыха и детский лагерь,принадлежавший железной дороге. Здесь отдыхали машинисты первых в СССР электровозов, которые в 30-х годах начали появляться на Урале.



В советское время между главным корпусом и двумя отдельно стоящими домиками-флигелями были построены крытые переходы.. В процессе реконструкции переходы эти разломали.



А это проект памятника Шевцову. Никаких рисунков или фотографий горного инженера в архивах не сохранилось. Поэтому монумент делали чисто по представлению. Тут он и будет стоять. Слева от входа.



А это модель будущего памятника.



Юля сказала нам, что здесь, в вестибюле первого этажа, там, где сейчас начало экспозиции, раньше была столовая. Заходишь с улицы - и прямо к столу. И там, где мы толпимся, разглядывая фотографии, раньше стоял длинный стол. Выпьет барин стопочку водки и примется за уху из хариусов. Благо хариусов на Урале тогда было куда больше, чем сейчас. А готовили всё для господ во флигеле, чтоб в самом доме кухней и не пахло.



После чего мы пошли в кабинет инженера. Кабинет был самой светлой комнатой в доме. Для того, чтобы инженеру были хорошо видны чертежи и пособия, сделали большие окна. Под большими окнами - мощные старинные кресла и курительный столик. На нём коробочка для сигар. Хозяин, утомившись, мог пересесть к окну и выкурить здоровенную сигару, скрученную из кубинского табака.
     Обратите внимание на подносик-портрет над креслом. Предполагается, что это портрет самого Шевцова.


Здесь же и пепельница.



Подножье стола сделано в виде лиры.




Книжный шкаф, сделанный из карельской ольхи. Оказывается карельская бывает не только берёза. Кафельная печь и портрет Николая Первого, во времена которого жил и работал Шевцов.



На другой стене портрет Гумбольдта.




Рабочий стол.



Чернильный прибор, пресс-папье, подсвечник, транспортир, чертежи. Перо готово. Только вот чернильницы подозрительно чисты.



Чертежи паровых машин.


А теперь время перейти на кухню. Во флигель. Печь в кухне бутафорская, а посуда подлинная.



Прямо перед Юлей большое блюдо кузнецовского фарфора. На него и выкладывали что-нибудь большое. Например, жареного поросёнка. У нас кстати сохранилось почти такое же блюдо и тоже кузнецовское, но простое и белое, без украшений. Не барское у нас блюдо. Мои предки господами не были. Просто купцы-торговцы.
      Чугунок. Причём чугунок отреставрированный.



Лестница в погреб. Скоро в погребе будет развёрнута своя экспозиция. Там будут бочки, в которых раньше хранили солёные грибы. Будут старинные банки. в которых хранили варенье.



Эту бочку сделали из цельного ствола дерева.



Пряничная доска. Мы специально попросили разрешения снять её с близкого расстояния. Мы ведь тоже делали пряничные доски.



А это вафельница. У неё были длинные-предлинные ручки, чтоб без опаски отправлять отформованное тесто в печь.



Рельеф будущих вафель. Как тут не вспомнить одного маньяка из "Легенды о Тиле Уленшпигеле". У этого злыдня в такую вафельницу были вкручены железные зубы. И он успешно изображал из себя волка-оборотня, кусая подобной штукой мертвецки пьяных односельчан.



На стене кухни висят лубочные картинки. Господа на кухню не заглядывали. поэтому повара могли повесить  на стену что-нибудь, что нравилось лично им.



Ох, удивился бы барин, увидев на стене кухни такое: " А вотъ вамъ двойной Вандамъ, инда с собою любился, што надвое и разделился. Вдругомя ж вотки напьёца, тако самъ с собою дерёца". Кстати, чтоб барин особо не гневался, последнюю строчку в "лубочном Вандамме" удалили. А звучала она так: "Сел на шпагат, ажно муди торчат".



Ладно. На сегодня заканчиваю. Продолжение будет.

Заметки новосёла
2014-07-15 00:14 diana_spb
Переехала я в этом году из Купчино в Невский район, минут 15 ходьбы от метро «Проспект Большевиков».
Некогда здесь был брат-близнец спальника - Купчино, сейчас - много новых домов и довольно эффектные церкви. В День Победы я погуляла по окрестностям.



Я живу в большом муравейнике (справа от белого храма), рядом - парк Строителей, точнее - пара скверов, разделённых дорогой. Для лыжных прогулок годится.



В праздник здесь установили походную кухню.



С другой стороны дома - в двух шагах, через маленькую дорожку - здоровенный торговый комплекс, а продуктовые на первом этаже дома гораздо опрятнее, чем купчинские.
По старым зелёным советским кварталам можно дойти до метро «ул.Дыбенко» и парка Есенина рядом с метро.







А вот над моим домом радуга. Правда, сфотала я близнеца моего дома, ещё недостроенного.



Дорога от метро до моего дома довольно приятная – улица Коллонтай не бульвар, но деревьев много, и ещё одна современная церковь.



Рядом с церковью – памятный знак герою.

Мне нравится смотреть на город...
2014-05-13 14:06 guriny
      Мне всегда нравилось смотреть на города, деревни и леса сверху. И на свой город Новоуральск прежде всего. С горы, с вышки, с крыши. Раньше с этим попроще было. Можно было забраться на крышу какого-нибудь высокого дома и смотреть, смотреть. Теперь же на охрану и защиту красивого вида с крыш встали разнообразные большие и малые технические средства. Домофоны и замки. Большинство этих замков примитивны, их дети открывают без особого труда, облегчая нам доступ на крышу, но в последнее время попадаются замки и вполне надёжные. Так что открытую крышу встретить всё труднее.
      А тут мы пошли к Артёмуrokerr на новоселье. И обнаружили совершенно доступную крышу. Естественно, мы сразу же туда полезли. И вот какие виды родного Новоуральска нам открылись сверху. Горы. И два ретранслятора. Кажется, что гора одна. На самом же деле их две. В серединке ближней горы, которая называется то ли Осиновая, то ли Сосновая есть Каменная долина. А за горой расположен исторический центр города. Его отсюда не видно совсем.



Наверное, крыши закрывают не столько из-за возможных самоубийств, сколько из опасения, что кто-нибудь повредит антенны, срежет провода.



Море разнокалиберных крыш. Дома построенные в восьмидесятых смотрят сверху вниз на панельные пятиэтажки семидесятых годов. А дома пятидесятых годов стоят на самой горочке, вдалеке. Они отсюда еле видны.



Центр города наверху, а новые дома -внизу. Раньше на автобусах так и писали "верхом" идёт автобус или "низом". Потом это деление на "верх" и "низ" забылось. Потому что дома стали строить и на других горках. Получилось несколько новых районов, стоящих "сверху".



     Город начинал строиться как несколько отдельных районов-посёлков, застроенных частными домами. Посёлки назывались Постоянный, Временный, Зелёный, были и ещё какие-то, я уж не припомню. Один посёлочек назывался  Гулаг. Там жили те, кто охранял заключённых.
    Эти посёлки разделялись лесными массивами. Наверное, выбирали место поровнее, поудобнее и там строились. Город рос и  места между посёлочками заполняли новые дома. Потом и сами посёлочки пошли под снос. Остался из них только один - Зелёный. Зато между домами остались большие и малые участки леса.
      В домах, что ниже нас, засветились окна.



     Исправительно-трудовой лагерь на новоуральской земле существовал не так долго. Не пережил он своего Вождя или пережил ненадолго. Его расформировали в самый год смерти Сталина. Одно из лагерных отделений находилось как раз в этих местах.
      Детский садик, имеющий характерную форму. По такому принципу построены в городе почти все детские сады 70-х и 80-х годов. Отдельный двухэтажный отсек на две детсадовских группы. 



   Голуби на карнизе. Выше этого карниза - чердак. Именно на нём голуби и живут. Иногда эти чердаки делались невысокими, как в нашем доме. Я помню, как в наш чердак забрался кот, а выбраться оттуда смог далеко не сразу. Он высунул морду в вентиляционное отверстие на уровне девятого этажа и громко  мяукал на всю округу. Люди его кормили, бросая в вентиляционную трубу рыбу и колбасу. Даже статью в местной газете написали про того кота. Хотели вызвать альпинистов, чтобы спасти кота, но потом он вылез сам.
     В этом доме в отличие от нашего чердак высокий. Легко спасать приблудных котов.



Где-то там далеко, за лесом, как отдельный город  Южный район.



Только там торчит одинокий строительный кран. Только в Южном теперь что-то строят. А раньше, если взглянуть на город сверху, то краны были повсюду. Период активного строительства в городе не прекращался с пятидесятых годов до девяностых. Сорок  с лишним лет город строился, рос ввысь. В конце шестидесятых появились первые девятиэтажки,  затем 12 и 16- этажные дома.Теперь город призадумался, куда ему развиваться дальше и стоит ли это делать вообще.



     Ближе к нам видны домики Зелёного посёлка. Почему-то его решили не сносить, оставить как последнее напоминание о том, с чего начинался наш город и каким он был раньше. Выше посёлка массив неряшливых гаражей. Почему-то самые неудобные земли, самые горы-скалы  у нас в городе отдавали именно под гаражи.



А чего это я всё про город и про город, а о нас не рассказываю. Это мы, новоуральские блогеры на фоне родного города. Артём, Олег, Маша и Аля. Как там в песне поётся :

Этот город наш весь и он всегда нашим будет,
Потому что вот здесь живут любимые люди,
И это самое главное,
Это главное самое.








Три дома стоят впритык друг к другу, соединённые углами. Когда-то здесь на трёх крышах была надпись: "Коммунизм - будущее человечества".



В постах  про выставку в городском архиве есть фото, когда многие из этих домов были только что построены.



А мы лезем на самую высокую часть дома, на лифтовку.



Отсюда, с самой высшей точки дома вид ещё "ужаснее".
А вечер, потихоньку подкрадываясь, занимает нижние этажи домов, вползает на веранды детского сада. Там внизу уже темно.







А у нас сверху пока светло.



Но скоро и на нашей стороне проявляется на тёмном небе луна.



Пора и нам покидать гостеприимную крышу, где так много тепла, света и воздуха. Наверное, надо завести для журнала новую метку "Вид сверху". Тем более, что постов с "видом сверху" стало уже довольно много.



И тут только я вспомнил, что мне надо было писать в первую очередь о новоселье у Артёма. Ведь пришли-то мы целенаправленно на новоселье. Да простит меня Артём, напишу в следующем посту.

Немного Верхнего Тагила. И чуть-чуть про Маркова.
2014-05-07 11:32 guriny
     Вчерашний день выдался на редкость яркий и праздничный. Как-будто кто-то специально для меня стащил с родного Урала пелену серых облаков и на несколько часов засияло солнце. Я ездил в Верхний Тагил как всегда ненадолго. Приехал-уехал. А тут решил выйти из машины и немножко походить -пофотографировать.





Первое, во что упёрся мой взгляд - это здание музея.



Существуют два подобных здания - здесь в Верхнем Тагиле и у нас в Верх-Нейвинске.



    Это были здания земских управ. Оба строил Гавриил Александрович Марков. Я недавно прочёл его "Мемуары горного инженера" и теперь везде в нашей округе ищу следы деятельности этого незаурядного человека. На рубеже 19-го и 20-го веков он был управляющим нескольких уральских горных заводов. В Верх-Нейвинске, Рудянке, Верхнем Тагиле. И везде, находясь на посту он что-то строил. Впрочем, почему "что-то"? Марков строил  великолепные здания, которые сейчас определяют лицо наших небольших уральских горнозаводских городков.
      Хотя вообще-то он не был профессиональным архитектором. Чистый технарь, специалист по металлургии, чугуну, стали, золоту. Но творческой душе Маркова было тесно среди чертежей заводских механизмов. И он строил.Большинство построенных им зданий находится в Верх-Нейвинске, где Марков был управляющим дольше всего. Но и на долю Верхнего Тагила тоже осталось.
       Как-нибудь я напишу пост о самом Маркове и его мемуарах.



Музей Верхнего Тагила очень интересен. Жаль только мало людей его посещает. Город, как большинство металлургических городов Среднего Урала возник в самом начале 18-го века. Здесь жили заводские рабочие, ремесленники, купцы. Как в старину говорили: "Славен Нижний Тагил хохлами, а Верхний Тагил кошелями". Почему хохлами - это понятно. В демидовское время на Урал переселили много людей с Украиныдля работы на заводах. А вот что за кошели? Этого я не знаю. Может здесь кошельки делали? Или богатых много было? 
      В Верхнем Тагиле всегда  было много старообрядцев и даже сохранился старообрядческий монастырь и отдельное старообрядческое кладбище.
    В общем, материалов для музея хватает. Давным-давно мы бывали в этом музее. Нам он очень понравился. Мы с Алей были в нём единственными посетителями. А когда уходили, то сотрудники музея специально для нас звонили в колокол. Колокол где-то там, вверху на деревянной звоннице. Его раскачивают, дёргая за верёвку изнутри здания.
      А ещё здесь имеются вот такие декоративные бронзовые "самовары".



И балкончик, с которого начальство объявляло какую-нибудь царскую волю жителям Верхнего Тагила.


Сегодня я в музей не пошёл. В другой раз обязательно сходим. А пока нужно пользоваться редким погожим днём и бродить по улице.



Перед зданием музея есть ещё и вот такие экспонаты.



Откуда эти рельефы? Они явно украшали какое-нибудь здание.



Есть и живой экспонат - котейка "уральской породы".




Идём дальше. За музеем имеются вполне деревенского вида ворота. Наверное, такие были и в Верх-Нейвинске, пока советская власть не перестроила здание для муниципальных нужд.



Ещё дальше девушки верхом.



А ещё дальше старинное здание Павленковской библиотеки.



Марков в своих мемуарах пишет, что он построил в городе вот эту самую земскую управу, где сейчас музей, единоверческую церковь, капитально перестроил господский дом и спроектировал здание училища. Подхожу я к этой библиотеке и думаю.Здание-то тоже оригинальное. Нет ли и здесь руки Маркова? Может здесь и было то самое училище?


Мемориальную доску на фасаде библиотеки разбили благодарные читатели. Вероятно решили, что всё зло в мире от книг. А написано на этой доске было примерно то, что давным-давно, ещё до революции на средства Ф.Ф. Павленкова была устроена первая в городе (тогда ещё посёлке) Верхнем Тагиле народная библиотека. И что она находится в этом здании с 1982-го года.





     Верхний Тагил очень чётко разграничен на "историческую" часть и часть "сталинскую". Центр исторической части был где-то рядом. Ведь в центре любого уральского города-завода был сам завод, а также храм, конторы, магазины, дом управляющего. Новый центр был построен за пределами исторической части в 50-х годах одновременно со строительством ГРЭС. Хоть он был построен уже после смерти Сталина, но черты сталинской классики в нём хорошо заметны. Когда-нибудь я пройдусь и по нему.
      А сегодня хожу только в пределах исторической части.



Иду к храму. Это Знаменская церковь, в которой хранится почитаемая в наших краях чудотворная икона. До революции её носили крестным ходом в Рудянку, Верх-Нейвинск и Тарасково. Тарасково находится более чем в двадцати километрах от Верхнего Тагила.



Годов до восьмидесятых храм был расписан в классическом стиле, что соответствует и его архитектуре. Потом всю старую роспись замазали и расписали его уже в стиле древнерусском, полностью изменив цветовую гамму всех росписей.
     Я думал, что именно эта церковь раньше была единоверческой, и что Марков построил именно её. Оказалось, храм был построен лет за тридцать до Маркова. А та самая единоверческая церковь не сохранилась.



Через дорогу от церкви - крестильня. Можно креститься прямо в водах огромного и тёплого  Верхнетагильского пруда.


За прудом как невероятно огромный корабль лежит ГРЭС. Она даёт пятую часть всей электроэнергии, вырабатываемой в Свердловской области. Пригласил бы нас кто-нибудь туда на блог-тур. Мы были бы рады несусветно.



А пока  обойдём храм и пойдём на берег реки Тагилки.Туда, где раньше был завод.



Видите деревянный гриб? Прям как живой. Если б не время года, неподходящее для грибов, и не размер, то можно было бы перепутать и накинуться на него с ножом.



А вокруг горы. От прошлогодней травы они какого-то странного соломенного цвета. Ещё без зелени.



Крайняя слева гора - Ежовая, наверное, самая высокая в наших краях. И популярный горнолыжный курорт.



Подхожу к реке всё ближе.



Весной наши речки шумливы.



     А я только сейчас сообразил, что старинный завод, построенный ещё при Демидовых был как раз на этом месте. А где ж ему ещё быть? Ведь главной движущей силой заводов того времени была вода. Именно она приводила в движение молоты.  Поэтому любой старинный  уральский завод обязательно располагался там, где река вытекает из пруда. И нигде больше.
      Здесь стояли водяные колёса, молоты, доменные печи. Здесь дымили трубы. Здесь же были лесопильные "мельницы", которые тоже приводились в движение силой падающей воды. А теперь тут стоят рыбаки и надеются выловить в этом водопаде какого-нибудь ельца или окуня. Или форель. Иногда очень-очень редко она здесь попадается. Её раньше разводили  на рыборазводном заводе.



Скорее всего, завод занимал и этот, и тот берег Тагилки. Где-то здесь же были тёмные казематы и жуткие подземелья под домнами, куда бросали непокорных рабочих. Здесь же нашли при разборке старинных доменных печей человеческие кости.  Трудно в это поверить сейчас, глядя на бурную и такую солнечную, радостную реку.



А эти блоки - не бетон. Это настоящий камень. Это всё, что осталось от демидовского завода. Железо растащили, дерево сгнило. Остался камень.



     Где-то здесь ходил в своих русских сапогах и инженерской фуражке Марков. Здесь он строил новые цеха и усовершенствовал металлургическое производство. Ничего из этого не сохранило беспощадное время. Наверное, только в Верхнем Тагиле старинный завод был разрушен до основания, причём ещё давно, годах в двадцатых или раньше. В остальных местах нашей округи старые горные заводы были в советское время перепрофилированы.



На самой границе  реки и пруда стоит довольно солидное здание, где расположены механизмы, поднимающие и опускающие задвижки. Именно отсюда регулируется сток воды из пруда в Тагилку.



Этот бастион воздвигли тут тоже одновременно со строительством ГРЭС. Здесь всё мощно и серьёзно, не то, что в Рудянке, где задвижки открываются вручную. Эти задвижки держат воду огромного пруда. А выше есть ещё и второй пруд - Вогульский, вода из которого тоже идёт через это русло.


    Раньше можно было подойти к подъёмным механизмам практически вплотную. Но потом, испугавшись террористов, всё это сооружение обнесли колючей проволокой и посадили здесь охранников.  В деле охраны гидросистем кстати в чуть не в каждом городе проявлялась своя "выдумка". В Нижней Туре повесили  возле подобного же здание грознейшее объявление о том, что запрещается на мосту возле задвижек останавливаться машинам, чуть ли не стрелять будем во всякого, кто остановится. А в городе Ижевске подобные задвижки укрыли-закрыли со всех сторон синим поликарбонатом. Ни одна террористическая мышь не проскочит.
      Так что я старался здесь своим фотоаппаратом особенно не размахивать. Вдруг строгий дяденька увидит? Скажет ещё, что здесь очень уж стратегический объект.



Вода летит с такой силой, что в воздухе висит прохладная водяная пыль.






Ладно, пойду наверх, на дорогу.



Вернее на улицу Ленина.



Здесь стоит домик лесничества.  Деревянный модерн между прочим.



И магазин "Дионис". Вся старинная архитектура которого закрыта рекламными щитами. А раньше в домике, наверное, жил купец. А торговал он в этом самом магазине, построенном впритык к жилью.



А когда я проходил где-то здесь, навстречу мне попалась старушка.
-Достопримечательности снимаешь?
-Ага.
- Сними ещё там за углом у бара, у Гарика говна кучу.
А теперь снимок по заявкам. Та самая куча.



Ну и до кучи сам бар. Называется "Бессонница". На вывеске нарисован воющий волк. Я бы испугался ходить в бар с нарисованным волком. Вдруг придёт серенький волчок и ухватит за бочок.



Ну , пока всё. Небольшой тур по исторической части Верхнего Тагила закончен.

Одесса, часть 1.
2014-04-18 16:11 eto_kajuri
Рассказ о поездке автостопом по маршруту Минск - Одесса - Керчь - Москва.
8 – 15 января 2013г.

Часть первая.
Минск – Одесса.
Преодолели 1000 км.

            – Андрюх, я придумал, куда нам поехать. Попробуй отгадать.
            – Только не говори, что ты собрался ехать во Владивосток... или в Одессу.
            – Как ты догадался?!

         Началось всё с того, что по традиции мы решили собраться компанией в путешествие на посленовогодние праздники. В этот раз придумали ехать в Белоруссию: посмотреть Витебск, Минск и Гродно, пройтись по чистым улицам, похвалить местные дороги, вкусить качественную мясную и молочную продукцию, да и просто хорошо провести время.
            И когда часть нашей компании уехала домой, а мы впятером сидели на съемной квартире в Минске (двухкомнатная за 25$/сутки – в Белоруссии цены ниже российских), и был произнесён диалог, приведённый в начале. Итак, главные действующие лица: Андрей и Андрей. Чтоб не путаться, скажем, что первый писал отчёт, а второй имеет прозвище Филин.
            В Одессу хотелось поехать уже давно, но она постоянно оставалась в стороне от наших маршрутов. А в этот раз, имея достаточно времени, мы уже не могли не посетить этот город-герой.
            – До Одессы около 1000 км, должны за пару дней доехать. Ты СОПы взял? – спрашиваю Андрюху. Светоотражающие полосы (СОПы, фликеры) являются необходимой вещью в рюкзаке стопщика. А поскольку путешествовали мы зимой, то они были необходимы вдвойне.
            – Я жилет взял, на нём есть отражатели. Я знал, что ты по-любому стопом уговоришь ехать.
            Всё отлично. Завтра едем на вокзал и смотрим, как бы нам лучше выехать из города. Из больших городов рациональнее выбираться на общественном транспорте. Если железная дорога рядом с трассой, то предпочтение отдаётся электричкам, поскольку в автобусах некомфортно ездить с большим рюкзаком, да и по ж/д можно довольно далеко уехать (когда отсутствуют жилые дома, различные торговые центры и прочие объекты подобного рода, стопится как-то получше).
            Рассмотрев на вокзале все доступные варианты, приняли решение ехать на поезде до Гомеля. Отходил он уже скоро, а стоил всего около 100 рублей на наши деньги. Очень дёшево за четверть пути.
            В Гомель приехали затемно. Подходим к таксисту:
            – Добрый вечер. Мы автостопом в сторону Киева едем, но не уверены,  возьмёт ли нас кто в такое время. Машин сейчас на трассе мало. Может, мы вам позвоним, если дело плохо пойдёт?
            – Ребят, ну вы даёте! Записывайте номер телефона, если что, буду вас спасать, как замёрзнете. До трассы доедете вон на том троллейбусе. А вообще идея плохая у вас: 99.9%, что никто вас не посадит к себе.
            Доехали до окраины, нацепили светоотражатели. Кстати, в Белоруссии есть пункт ПДД, который обязывает пешеходов иметь на одежде или сумке фликер в тёмное время суток при движении по обочине, иначе штрафуют. Очень разумное правило, водители поймут.
            Встаём под фонарём у АЗС, хорошая позиция. Засекаем время, Филин начинает тестирование своего жилета. Через 8 минут мы уехали на кроссовере до границы.
            Истратив почти всю пачку белорусских денег в приграничном магазине, топаем в полной темноте полтора километра по нейтральной территории. Где-то впереди украинская таможня, а пока лишь наблюдаем собачьи следы на обочине и полное отсутствие машин. Интересно, как дальше-то поедем, если никого нет…
            Подходим к украинским пограничникам.
            – Куда едем? В Одессу?? Что ж вам дома-то не сидится?!
            – Да ладно, погода хорошая! – пытаюсь найти аргументы, лишь бы от него отвязаться.
            – Шо? Погода хорошая?? Ну вы, ребят, совсем…
            Подходит другой служащий:
            – Ребят, что в рюкзаках? Вот думаю, проверить мне вас или не надо… Ладно, проверю. Выкладывайте все свои вещи вон на тот стол, – а сам куда-то ушёл.
            Разбирать рюкзаки очень не хотелось, да и штампы в миграционки нам уже поставили.
            – Товарищ пограничник, тут ваш коллега что-то хотел от нас, а сам ушёл, мы не знаем, что делать. Штампы поставили, мы можем идти?
            – Да, конечно, идите. Хорошо вам добраться.
            Всё, теперь есть почти официальная отмазка. Не теряя времени, мы прошмыгнули за шлагбаум.
            Снова стоим под фонарём, ожидая выезжающие машины. Нужно добраться хотя бы до Чернигова. Пересидим на вокзале, а с утра уедем на собаке до Киева. Главное, до цивилизации добраться.
            Через 10 минут останавливается Volvo ХС90 с московскими номерами. Снова всё удачно. Едем до Киева!
Филин: «Водитель, как и я, уважает Беларусь, поэтому мы сразу нашли общий язык. Вообще, о Беларуси много отрицательных стереотипов, но, похоже, стоит лишь поближе познакомиться с жизнью в этой стране, как становишься её настоящим фанатом».
            Очень хорошо иметь знакомых в разных городах. Они могут предоставить ночлег, составить компанию для прогулки по городу или просто дать полезный совет. Нас интересовал только первый пункт, о чём я и сообщил Грише из Киева по телефону. Вписка будет! Осталось до неё доехать.
            Человек высадил нас у станции метро, на часах уже полночь. Быстро перекусив в «макдаке», спешим найти банкомат, поскольку украинских денег с собой не взяли. Кое-как решив эту проблему, уезжаем на такси: заявляться на вписку глубокой ночью не есть хорошо.
            Филин: «Это была удивительная вписка. Хозяин обладал золотыми руками слесаря и электрика и постоянно что-то мастерил. Своими поделками и прочим барахлом он буквально завалил квартиру. Сколько не оглядывайся вокруг, все время глаз замечает какую-то новую деталь. Кресло из трамвая, у двери сирена из метро, ёлка, увешанная радиоэлементами, новогодняя иллюминация, смастерённая из компьютерных кулеров и светодиодов… Вместо радио Гриша слушает переговоры дальнобойщиков на самодельном приёмнике…»

            С утра обзавелись сим-картами и помчали на троллейбусе до выезда. Мы вновь на позиции, с новыми силами и азартом! Место неплохое: нас хорошо видно, и есть место для остановки машины. Минут через 20 нас забирает старенькая «бэха», едем недалеко, зато там будет позиция ещё лучше: маршруток практически не будет. Хотя их жёлтый цвет видно издалека, неохота постоянно опускать руку, чтоб показать, что их услуги нам в данный момент не нужны.
            На следующем авто (впервые ездил на машине иранского производства) мужики подбрасывают нас до объездной на Белую Церковь. Голубое безоблачное небо, поля блестящего на солнце снега и относительная тишина, прерываемая лишь хрустом наста. Переминаемся с ноги на ногу, стоим уже минут сорок. Резко холодает, по ощущениям градусов 15 ниже нуля. Ничего страшного, уедем и отсюда, нужно просто подождать.
            Наконец, останавливается междугородняя маршрутка, водитель которой соглашается нас подвезти на 200 км за «20 гривен с каждого, потому что с вас много-то не возьмёшь». Едем, смотрим фильм по телевизору, оттаиваем… Досмотреть киношку не успеваем – пришлось это делать уже в Москве – водитель сообщает, что нам лучше остаться на заправке, потому что километров через 15 он сворачивает с трассы. Конечно, останемся. Круглосуточное кафе и освещённое место намного важнее тех пятнадцати километров, которые мы и так проедем.
            Отписался парнишка из Одессы, которого мы просили вписать нас на пару ночей: «Герои, путешествующие зимой, однозначно приветствуются!» Всё-таки хорошо, что сейчас с помощью Интернета можно легко решать проблемы поиска нужных людей. Двадцать первый век, однако. А до Одессы ещё чуть больше двухсот километров. Стопим…
            Минут через 30, после сотен проехавших автомобилей и такого же количества неудачных попыток уехать, нас окликают из выезжающей с заправки машины и приглашают добраться до Одессы вместе. Очень хорошее предложение, учитывая, что те милые люди (супружеская пара) сделали его по своей инициативе. Потом они признались, что из-за светоотражателей поначалу приняли нас не за стопщиков, а за заправщика и его помощника. Забавный факт, посмеялись вместе.
Время пролетает незаметно: рассказываем друг другу о себе, о своих путешествиях, о Москве и об Одессе. Было очень интересно послушать истории про одесситов из уст людей, которые переехали туда всего три месяца назад.
            – Заказали мы как-то раз такси. Диспетчер по телефону сказала: «Ждите, машина будет». Ждём 15 минут, 20, полчаса, никто не звонит. Набираю снова: «Когда уже машина приедет? – Я же вам сказала «ждите», значит, ждите. – А почему про стоимость поездки вы не сказали? – Так вы и не спрашивали!»
            Кажется, в Одессе будет весело...
            Артём и Таня приглашают остановиться у них дома, недалеко от центра города. Но с вписчиком по имени Максим мы уже договорились, пришлось вежливо отказаться в пользу последнего. Договорились, что если на вторую ночь вписаться у Максима не получится, заедем к ним. Очень приятно получать такие предложения – бескорыстные и от чистого сердца. Некоторые люди даже не верят, что такое в принципе возможно – взять и очутиться дома у человека, с которым ты познакомился буквально только что. Добро победит!
            Нас высадили у железнодорожного вокзала. Привет, Одесса! По наставлениям Максима ищем остановку троллейбуса, дожидаемся нужного маршрута и загружаемся в пустой и прохладный салон. Пассажиров практически нет, троллейбус с лёгкостью стартует в пока что неизведанный нами город.
           – Так, мальчики, оплачиваем проезд, стоит полторы гривны. – Тётя-кондуктор весело и непринуждённо завязывает с нами разговор. – Вы неместные? Что, из Москвы? Я по говору поняла. До куда едете? Ой, да вам в другую сторону надо было сесть! Ну ничего, проедете лишний круг, всего минут 40. Давайте я вам экскурсию расскажу!
            Пока ехали до конечной, а потом обратно, добрая женщина рассказывала о различных интересных объектах, изредка отвлекаясь на обилечивание новых пассажиров. Улицы, парки, филармония, лестница, по которой гулял Пушкин, морской вокзал – всё это мы старались запомнить, чтобы завтра посмотреть поближе. На нужной остановке вышли загруженными знаниями. Первое знакомство с городом прошло не без приключений. Ну в самом деле, когда ещё нам доведётся послушать такую лекцию в подобных условиях!
            Отдельного внимания заслуживает наш вписчик – Максим знает всё об электрическом наземном транспорте. Все модели и модификации трамваев и троллейбусов, которые ходили и ходят в разных городах не только Украины, но и других стран! По номеру маршрута может дать справку о подвижном составе. Багаж знаний в этой области у парня действительно огромный.
            Наутро мы доехали до вокзала и пошли гулять. Так, первое наблюдение – в здании филармонии размещается покерный клуб. Идём дальше... На улице Леха Качиньского видим так называемые трущобы, о которых говорила кондуктор. Трёхэтажный коммунальный закуток с признаками разрухи.  Филину это напомнило сцены из фильма «Золотой телёнок». Делаем фото и выходим из подъезда.           
            Добираемся до Потёмкинской лестницы, ведущей к морскому вокзалу. Это не просто лестница – она считается одной из самых знаменитых лестниц в мире, которой восхищались мировые поэты и писатели ещё с середины XIX века. Сбоку от лестницы наблюдаем «военные» декорации и актёров в форме начала XX века: в эти дни Никита Михалков снимал здесь фильм «Солнечный удар».



            Прокатились на местном фуникулёре. Женщина-«водитель», судя по виду, устала ездить туда-сюда и была бы рада отправиться домой. Интересно, как здесь работается летом, когда много людей и жара.
            Проходим рядом с памятником Екатерине II, выискивая переулок с домом-стеной. Дом интересен тем, что если смотреть с определенных мест, то он кажется плоским, как стена. Вообще, дом в виде чего-то – хорошая идея, создающая на одну достопримечательность больше. Вспоминается дом-корабль в Иваново.

            А вот и ещё одна необычная деталь – памятник апельсину. Или памятник взятке, как сказала нам проходящая мимо женщина. Интересен исторический факт: дело в том, что в конце XVIII века, после воцарения императора Павла I, было прекращено государственное финансирование одесского порта, без которого город стал загибаться. Дабы вызвать благосклонность императора, одесситы направили в Петербург 3000 свежих апельсинов, что явилось решающим фактором в выдаче крупного займа на строительство. «Гуси спасли Рим, а Одессу спасли апельсины».

            По совету Максима в культурную программу мы включили катание на трамваях 15-го и 20-го маршрута. Начали с пятнадцатого, потому что его маршрут начинается в центре. Вышли мы, значит, на Тираспольскую площадь, по Солнцу определили север и начали вертеть карту, дабы определить местонахождение трамвайной остановки. Слегка запутавшись, было решено оставить эту затею и спросить у знающих людей, то есть, у местных.
            – Пятнадцатый? А вам через дорогу надо перейти. – Идём, нужной таблички нет. Снова обращаемся к людям.
            – Да через перекрёсток вам нужно, вот туда! – Снова неудача. Кажется, начинаем догадываться, в чём дело.
            – Вот за этот дом зайдите, там и найдёте остановку. ­– Идём по совету женщины, но на дороге за домом отсутствует не только остановка, но и сами рельсы. Одесский юмор прекрасен!
            Обойдя всю площадь, находим то, что искали и загружаемся в трамвай. Маршрут примечателен тем, что проходит через такие узкие дворы и переулки, что, увидев рельсы, можно предположить, что их просто забыли убрать с царских времён. Между трамваем и припаркованными автомобилями остаётся совсем немного места, но они не мешают друг другу. Мы вышли в одной из таких улочек, чтобы получше прочувствовать тамошние гармонию и уют.

            Гуляется по здешним местам прекрасно. Тихие улицы с простыми деревенскими домами создают впечатление  отдалённости от большого города. Детишки, катающиеся с горки на холме, усиливают этот провинциальный антураж. Но вот мы уже прошли этот тихий уголок и выходим на дорогу, к промзоне. Туда, где ходит трамвай 20-го маршрута. Ещё один маршрут, на котором стоит обязательно покататься, будучи в Одессе.
            А вот и он. На маршруте ходит всего два вагона, поэтому подождать нам пришлось минут 15. Заходим в пустой салон...
            Рельсы пустые и прямые, трамвай уверенно разгоняется от остановки до остановки, хотя желающих проехать практически нет. Несемся вдоль болот, оставляя позади промзону. Заросли камыша и тростника поглаживают бок трамвая, создавая приятный шелест, гармонирующий со стуком колёс. За окном мелькают столбы, стоящие настолько близко, что из окошка их можно достать рукой. Травы сменились деревьями: ветки царапают трамвай, пытаясь забраться в открытые окна. Ничего, коварные ветки, вот придёт Максим и подрежет вас. Он нам рассказывал, как они собираются своей компанией и идут ночью «подстригать» деревья, чтобы те не портили трамваи.
            Доезжаем до конечной, до разворота.
            – Всё, приехали! — Сообщает нам женщина-вагоновожатая.
            – А мы дальше едем.
            – Куда дальше-то, конечная!
            – Мы до другой конечной. Катаемся.
            И снова деревья, заросли растительности, безлюдные остановки и неповторимая атмосфера двадцатого маршрута. Будете в Одессе – прокатитесь, рекомендуем.



             Трамвайное путешествие окончено, мы снова в центре города. Встречаемся с ребятами из клуба любителей одного мультсериала, идём гулять. У памятника де Ришелье, именуемого в народе Дюк, нас встречает пожилой мужчина и сразу начинает читать стихи.
            – Ребят, помогите поэту, сколько не жалко, – Просит человек, закончив читать третье стихотворение.
            – Да пожалуйста, – Обнаружив в кармане лишь крупные купюры, пытаюсь вручить поэтому горстку монет.
            – Нет, такие мелкие я не беру!
            – Что, современные поэты брезгливо к мелочи относятся?
            – Не надо. Возьмите лучше мою визитку. – Вручив небольшой лист бумаги, мужчина зачитывает ещё одно стихотворение и отходит.
           Это был Александр Дидоренко. Позже, уже из дома, я нашёл в Интернете любопытные факты о нём: например, как Дидоренко подрался с другим поэтом, Виктором Белым, на том же месте у Потёмкинской лестницы. Не сошлись во мнениях.
            ...Тем временем, на Одессу наступали сумерки. Время было не сказать, что вечернее, однако на улице уже изрядно потемнело. Мы попрощались с ребятами и задались вопросом: а теперь-то что делать? По городу вроде нагулялись, но на вписку ехать ещё рановато – зачем мешаться в чужой квартире, когда в этом нет необходимости. Приняли простое решение посидеть в пиццерии. В той, где обязательно есть бесплатный wi-fi.

            Продолжение следует. В завершение поста еще несколько фотографий.

           В Москве такой набор автомобилей встретить практически невозможно.

           Ещё картинка из "трущоб".

            Стрит-арт.

Живность города Кашина
2014-01-29 23:51 diana_spb
24-25 августа 2013 года
Йа цветочек! Не веришь? А в глаз?!



Наши русские кошки часто отличаются повышенной пушистостью, упитанностью, и всегда – беспримерным нахальством. Тверские, в частности кашинские – достойный сему образец. Чудо в цветочной кадке я сфотографировала в кашинском санатории, давно известном своими водами. Сейчас он не скажу, что в совсем плохом состоянии – территория ухоженная, номер был чистый, кормили по-советски обильно и довольно вкусно.

Бювет – как новенький, и очень симпатичный клуб.



Разумеется, хвостатых паразитов подкармливают. Время еды они знают точно и ждут у выхода из столовой.



Я сижу себе на скамейке, тихо-мирно читаю, заявилась трёхцветка, без приглашения забралась ко мне на колени – гладьте её. Мурлычет. Любопытно, кошки там заметно меньше котов. Думала я – подростки ещё, котята, ан нет – бока круглые, ждёт прибавления.



Рыжик пушистый.



Тоже пушистый, но дымчатый, отлично знает, кто здесь хозяин. Этот серый товарищ обосновался в очень красивой излучине Кашинки, под высокими берегами, украшенными церковью Ильи-пророка.







Ещё одна хозяйская морда на воротах сидит, другая – выглядывает из окошка.



Чёрного кота хозяйка в окно забрала, а серого – дикаря, не пустила. В общем, кошек в Кашине почитают не меньше, чем Владимира Ильича Ленина, что напротив торговых рядов.





Как водится, псам приходится тяжелее – самих по себе гулять не пускают.



Охраняют дворы.

Раз речка Кашинка есть, значит, по ней плавают утки. Интересные у них пёрышки.



Где утки, там гуси. На самом деле не так, но в моём рассказе пусть водоплавающие рядом побудут.



Чего в городе очень богато, так это вороньего племени.



Шастают по мосткам, не всегда пугаясь людей.



Серыми воронами и галками никого не удивишь, но, если глазам моим можно верить, в городе полно краснокнижных чёрных воронов.





И, разумеется, полезная в хозяйстве скотинка – коровы. Пасутся они на берегу ниже набережной (т.е. тропинки вдоль берега). Одна так смотрела, что я, проходя мимо, порадовалась – ей на крутой бережок не забраться.

Елатьма и дорога к ней
2014-01-04 19:24 diana_spb
Июль 2010 года
Елатьму я зимой заприметила, на одном из стендов по городам Рязанской области. Первое упоминание - 1381 год, когда Московский князь Дмитрий Донской купил Елатьму у мещерского князя Александра Уковича. Название, предположительно, угро-финское – марийский «йулатымс - сожженный, выжженный», «елет - место, удобное для жилья» (разные, надо сказать, вещи), есть ещё татарский вариант - «бойкое место». Вроде до неё мало кто добирался (не то, что Гусь и Касимов).
До посёлка (некогда города) ехать по расписанию час, реально минут за сорок пять автобус добирается из Касимова, собирая народ по деревням. Туда я ехала через деревню с прелестным название Любовниково (о происхождении спросила, но знает только интернет – жили здесь служилые люди Любовниковы). На обратном пути указатель на Уродово я заметило было – но сеть строга, говорит - Урдово.



При въезде со стороны Любовникова – единственная церковь, которую я видела отремонтированной – храм Всех Святых. Конец XVIII в., стоит на елатомском городище. В XVII-XVIII вв. тут располагался мужской Елатомский Рождественский монастырь, упраздненный до 1764.



Остальные летом 2010 года были полуразрушены или пребывали в мрачном состоянии, хотя и целы – фотографии я выложила в сообществе «Все храмы».

Рядом с автовокзалом - пруд с искусственным островком, за ним виднеется здание, как я поняла, бывшей тюрьмы.



Местный житель сказал - раньше была лодочная станция. Всё запущено, только липовая аллея до сих пор хороша.



Елатомцы чтят память своих погибших во время войны земляков и Героя Советского Союза Грибкова Николая Ивановича.



В 1980 год основан ныне действующий Елатомский приборный завод, выпускающий медицинскую технику - портативные физиотерапевтические аппараты. Вид на фотографиях вполне бодрый. До революции здание принадлежало богачу, ростовщику и благотворителю купцу Смольянинову, сдававшему дом под общежитие для Елатомской мужской гимназии. Жаль, я рядом не побывала, сфотографировала какое-то другое здание предприятия советских времён.



Ещё в посёлке есть маслосырзавод. Некогда на траве посреди города паслись коровы, а ныне я встретила только козу.



Сохранились дома типичной русской провинциальной купеческой архитектуры – кирпичный первый этаж и деревянный второй. Состояние по мере сил поддерживают.


Дорога в самой Елатьме заасфальтирована относительно прилично (основные улицы по крайней мере), но до Касимова - стиральная доска. Школа одна цела, другая разваливается. Здания интерната для психоневралогических больных тоже разваливается (не уверена в точной идентификации снимков и, увы, старейшую в России гимназию не сняла).



Нынче богачи строятся так, а раньше строили эдак.



Наличники, само собой. Этот дом, судя по маленькому окну на крыше, очень старый, возможно, дореволюционный, но наличники новые или поновлены.



Надо сказать, наличники Елатьмы не произвели на меня особенного впечатления – насмотрелась. Но, размещая фото в сообществе "Узорочья", я увидела по метке "Елатьма" пропущенный мной потрясающий полуразрушенный дом благотворительницы М.А.Поповой, во дворе которого находилась самая первая в здешних краях электростанция..



Разумеется, ни один город не мог обойтись без торговых рядов. Помимо исторических, 1810 года по проекту, подписанному архитекторами Висконти и Ф.Русско, строят новые павильоны. Я специально не стала обрезать большое пространство перед зданиями – Елатьма как раз запомнилась непривычно большими площадями с низенькими строениями. Просторная, под стать реке. Обычно провинциальные русские городки покомпактнее. И асфальт приличный на удивление.





Незадолго до отъезда я от памятника Ленину разглядела выход к реке, но спуститься не успевала. Рядом ещё один знак непросто устанавливавшейся в Елатьме советской власти ([utl=http://www.elatma2008.narod.ru/E14.htm">Елатомское восстание</a>).



На берегу должно быть красиво, хотя в Константиново лучше. В Касимове в краеведческом музее видела рекламу Елатьмы с акцентом на виды и отдых.


Из окна автобуса на Касимов я разглядела стелу с гербом Елатьмы, менявшимся несколько раз, но всегда сохранявшим главный элемент – серебряный парус с золотыми веревками, означающий, что в сем городе обогащаются славными парусными полотнами. Верхняя часть означает принадлежность к наместничеству – сначала Рязанскому, затем Тамбовскому.





На момент поездки Елатьма показалась мне малоинтересной, однако я была в ней только час, и предварительно не разведала информацию. Подготавливая рассказ, я набрела на Общественный некоммерческий краеведческий сайт городского поселения Елатьма – и зачиталась. Думаю, если без спешки осмотреть местный краеведческий музей или договориться с хорошим экскурсоводом, город произведёт совершенно иное впечатление.

Из окна автобуса есть на что поглазеть. В Новой Деревне своеобразная манера погреба (риги?) ставить не за домом, а между ним и дорогой. Такого я нигде раньше не видела. Некоторые из этих сооружений производят впечатление старинных. В соседней деревне они есть, но меньше, а дальше и вовсе пропали.
Вообще-то амбары с зерном всегда строили отдельно от жилых помещений, на случай пожара - это рассказывают в новгородских Витославицах. Что держат здесь - не знаю. Может, картошку. Дело хорошее. В деревне, где жили мои дедушка с бабушкой, погреба были другие, в земле, и между домом и полем, а не дорогой.



Поселения, заметно, старинные – попадается кирпичная кладка, похожая на промышленный стиль начала ХХ века.



В Ермолово я увидела, но не успела заснять, интересную церковь.



Так что кто доберётся до Елатьмы на автомобиле или на несколько дней, можно поездить и по окрестностям.

Краеведческий музей города Порхова
2014-01-02 16:07 diana_spb
Расположен рядом с памятником Александру Невскому (основателю Порхова), в бывшем кинотеатре 1959 года постройки – краеведческий музей, пр. Ленина, д.5. Мы взяли местного экскурсовода для прогулки по городу и крепости, и желающие могли выставку посмотреть.

+16

Музей создавался с 1918 года, здесь собирали ценности из бывших дворянских усадеб. Был разграблен в годы военной оккупации. Ныне музейные средства очевидно скудные, но сделано всё с любовью и вкусом.





Кованая решётка из Волошево (усадьбы, некогда принадлежавший Васильчиковым и Строгановым), чёрная мебель – гагаринские Холомки. Нам сказали - соседние усадьбы разваливаются и развалились, реставрируются только Холомки.



Музей старается вести активную деятельность. Открыта средневековая школа грамоты.



Кованый букет - 21 век, подарок музею.



Те, кто приезжает своим транспортом, могут заказать экскурсии по окрестностям, посмотреть остатки усадеб, о былой красоте которых свидетельствуют старые фотографии.






Время работы музея не очень понятно, пишут для выставок. Сейчас действует новогодняя – ёлок ручной работы.

Белопесоцкий
2013-09-16 15:49 yarskiy

Особо красивые места, как и миллион лет назад продолжают оставаться местом особого почитания. Как и раньше на заклание сюда приносится куча свинины и прочей провизии. Но если раньше это тупо сжигалось на каменных плитах, то теперь все сжирается до крошки под аккомпанемент водочных бульков и автомагнитол. Сам-то я не верю во всякие места силы, коих, по информации просветленных товарищей в мире полно. В местах силы я не был, но сожрать свиной шашлык на фоне красивого пейзажа – только дай.

Уже много лет мы искренне и почти бескорыстно любим Белопесоцкий. Есть основание полагать, что это место под Каширой играло в свое время значительную роль в обороне страны, сегодня это можно только домысливать, глядя на таинственный лес, охраняемый неизвестно от кого безмолвными стариками в КПП, перелезая через заброшенную насыпь ведущей сюда железнодорожной ветки и встречая в том лесу странные предметы.



Этот поселок с белогвардейским именем ценен прекрасным затоном, образовавшемся после того как разработанный песчаный карьер соединили с Окой. На правом плече соединительного канала мы и становимся обычно табором. Место исключительно красивое и пусто бывает редко, но нам везет. В этот раз тоже, хотя пришли мы сюда не сразу, сначала осмотрели место впадения в Оку реки Каширы, что в трех километрах от затона. Три километра оптимистично смотрятся сквозь призму Яндекс-карт, на деле же они всегда оборачиваются бесконечным борением с бездорожьем, ломотой в лопатках и натертой об велосипед задницей.



Кашира оказалась опустошенной, но вполне живописной речкой в высоких берегах. Место соединения с Окой густо зарощено травой и кустарником, временами переплетенные деревья образуют пещерообразные проходы. Место нам показалось глухим, а свезенная сюда дикая мебель явно указывала на периодическое присутствие темных сил, коих мы посчитали за благо избегать. Так три километра в одну сторону превратились в шесть туда-сюда.





В вечерних сумерках гонял за продовольствием в поселок. Дорога идет опять же через этот заколдованый лес. Если днем косое солнце наотмашь пробивает кроны и все выглядит вполне веселым, то в сумерках заброшенные строения какой-то базы отдыха или пионерского лагеря выглядят специфически. Тут же стоит огромная кирпичная водонапорка, будки старых коллекторов. Дорожки кое-где – узкие, а местами – вполне приспособлены для разъезда двух грузовиков. Местами имеются довольно зловонные болота, возможно, порожденные испорченной канализацией.



Лес отделен от поселка закрытыми на крючок воротами под красной звездой. Рядом на табуретке сидит безмолвная пожилая госпожа. В семь вечера она покидает пост и ничего не меняется – те же ворота и тот же крючок. В магазине можно купить пива и продукт плавленый с сыром ломтевой «Дружба», 13 руб. за ломоть. Почти как обычная «Дружба» только сделана из рисовой муки, манки и чего-то непроизносимого.

Сколько раз здесь были – поражались обилию рыбы. Кажется, ее становится только больше. Ночью невозможно уснуть от непрерывного плеска: дробного, производимого стаями мелюзги и наглого шлепанья чего-то крупнокалиберного вроде путинской щуки. Днем непрерывное плесканье прерывается только рейдами скутеров и катеров. Ловиться эта рыба не желает ни при каких обстоятельствах. Возможно, рыбы также приплывают сюда на отдых и забывают свои рутинные обязанности.

В утренних сумерках небо глядится в неподвижную воду, и та, завороженная, подается ему навстречу, вся поверхность озера как изморозью покрывается тонкой паутиной тумана. Потом вертикальная стена тумана заходит в затон через протоку и тогда можно спокойно спать дальше, потому что ничего уже не различишь. Только крокодильи всплески продолжаются с новой силой.



Утром сготовили остатки мяса, надъели продукт плавленый ломтевой, спалив остаток в костре, и поехали назад на работу. В электричке пели солдаты. Зашли в вагон где-то под Ступино и пару станций бурно репетировали в тамбуре, оттуда раздавались диковатые минусовки, «давай эту!» - «да эта просто звучит охуенно!», потом они вышли под взор изумленной общественности, а из вагона на переднюю лавку к ним выдвинулся седоватый мужичок и устроился поудобнее. Солдаты поставили рядом с нашими великами два аккумуляторных комбайна – один микрофонный, второй – под минус, подключаемый к мобильному телефону. Звук постоянно пропадал и им приходилось то и дело дергать штекеры. Надергав, они смогли исторгнуть из аппаратуры странный шатающийся ритм, похожий на включенную наоборот шарманку, и, не попадая в него, но вполне слаженно исполнили песню, полную грусти, боли и сгоревших Камазов. Седой мужик в первом ряду тем временем закатывал штанины и рукава, демонстрируя певцам шрамы, махал им руками и всячески выражал свою солидарность. Но инвестировать в творчество не стал и певуны, подхватив средства производства, ушли в хвост.

Одним из величайших впечатлений поездки стала для нас огромадная промзона, раскинувшаяся на сотни гектаров к западу от улицы Подольских Курсантов. Мы ехали к Варшавке от Бирюлево Пассажирского и ничто не предвещало беды – район был свежеотремонтирован, Харьковская улица – прямая как стрела и вся в клумбах. Мы направлялись к платформе Красный Строитель, чтоб перейти железную дорогу и выйти к Варшавке. В итоге мы оказались в эпицентре промышленно-торговой аномалии: выхода к железке не было, хоть убей, только склады, рынки, стоянки с фурами, заводские корпуса, ангары, испытательные центры и прочий ритейл. Несусветная жара и обилие нив и тонированных девяток, беспорядочно снующих туда-сюда, сильно выматывали. Проход к Строителю найти удалось случайно.



Последние десять километров ехали движимые исключительно мечтой об арбузах и окрошке. Потому что, как учит нас американский кинематограф, главное – не переставать мечтать.

Итальянская, 29
2013-09-01 11:47 diana_spb
31 августа 2013 года
Во дворе одного из обычных доходных домов центра Питера жильцы решили устроить маленькую Италию. Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга не оценил художества муниципальных властей, и сейчас всё планируют закрасить, часть закрасили – дескать, не согласовано, смотрите, как все, на жёлтые стены. В сети, что я читала, большинство возмущаются, но некоторые высказываются и в поддержку такого решения. Моё убеждение – в закрытом дворе роспись на стенах – дело жильцов, а чиновникам лучше бы деньги на ремонт обвалившейся штукатурки потратить, в Питере полно дворов, нуждающихся в покраске. Вчера люди один за одним приходили посмотреть и пофотографировать двор.













Стену высокого дома справа уже закрасили.



Вид дома снаружи – с Манежной площади. Год постройки доходного дома – 1851, архитекторы: Гребёнка Николай Павлович, Занфтлебен Александр Федорович – надстроен.

Порховская крепость
2013-08-23 22:42 diana_spb
11 августа 2013 года
Давненько я хотела съездить в Порхов, выбралась, наконец. Крепость, виденная некогда в зимней тьме, не только не разочаровала – очаровала.





История крепости – длинная и славная. Первое упоминание о Порховской крепости в Новгородской летописи относится к 1239 году, когда новгородский князь-наместник Александр Ярославович (он же - будущий Невский), укреплял водный путь по Шелони из Новгорода во Псков строительством небольших деревянных "блокпостов", одним из которых был Порхов. Первые деревоземляные укрепления были сооружены на возвышенном мысу правого берега Шелони и представляли из себя 2 ряда валов и рвов, причём высота самого высокого из валов достигала более 4-х метров с бревенчатой стеной поверху.
Понятно, сейчас от той крепости разве что археологи что-то увидят. Позже крепость строилась и перестраивалась до тех пор, пока не потеряла военное значение, поскольку после завоевания Новгорода в 1478 г и Пскова в 1510 г. Москвой, Порхов оказался вдалеке от неспокойных западных границ.
Крепость сохранилась без достроек с первой половины 15 века. Мостик к ней возведён в 1989 году, в честь 750-летия города. Во рве когда-то вода была чистая, сейчас всё травой заросло. Я не буду выкладывать весь материал, который нашла в сети – ссылки поставила на историю, и ставлю на рассказ, иллюстрированный планами.

Я заглянула первым делом через ворота Двор крепости весь в зелёни, поэтому кажется больше, чем она есть на самом деле.



До прогулки внутри стен мы обошли крепость снаружи. Никольская башня – «визитная карточка» города. По информации со стенда: построена в 1387 году, укреплена в 1430 году. Архитектурные данные:
Размеры основания: 8,5м х 8,5м (1387 год); 11,3м х 11,4м (1430 год).
Высота с зубцами – 17,3 м (оба года).
Толщина стен: 1-го яруса: до 2,6м (1387 год); до 5,5м (1430 год);
1-го яруса: 1,4м х 1,7м (1387 год); 4,5м (1430 год);

Боевые возможности:
Количество пушечных и стрелковых бойниц:
2-го яруса: 4 (1387 год); 4 (1430 год);
3-го яруса: 4 (1387 год); 3 (1430 год);
4-го яруса: 4 (1387 год); 4 (1430 год);
5-го яруса: 4 (1387 год); 4 (1430 год);
6-го яруса: 11 (1387 год); 14 (1430 год);
Всего бойниц: 27 пушечных (1387 год); 15 пушечных и 14 стрелковых (1430 год);

Я из этой информации поняла только, что башня стала больше и зубастее, может, кому-нибудь из моих читателей поймёт суть перечисленного. А пока можно просто полюбоваться изящным памятником архитектуры. Нам сказали, есть только два города с колокольнями на крепостной стене - Ростов и Порхов.



На экскурсии я узнала о существовании захаба - фортификационного сооружения в средневековых крепостях, укрепление, защищавшее крепостные ворота. Слово «захаб» происходит от древне-русского «охабень», что означает – «рукав». Обычно это длинный, узкий коридор, действительно напоминающий рукав.
Никольский захаб до наших дней не дошёл, только башня. Я нашла в сети изображение захаба, пишут – Никольского, но башня другая. Возможно, более ранний вариант.



Нам забавно рассказали историю царских времён, когда крепость (в 1766 году) планировали разобрать, но новгородский губернатор дал согласие при условии составления сметы. Не нашли грамотного человека, пришлось ограничиться разбором ставшего опасным от обветшания Никольского захаба. История, как я нашла в сети, из книги А.С. Власова, Г.Н. Элькина "Древнерусские крепости Северо-Запада".
Дальше по курсу у нас была Малая башня – четырёхугольная, единственная сохранила первоначальный облик 14 века. Я сфотала её снаружи со двора.



В советское время по крепости было до 8 экскурсий в день, и сейчас Порхов остаётся популярным. Три года назад приезжал таец. Река Шелонь некогда была шире, вода подходила к стенам. Обмелела из-за падения уровня грунтовых вод. Красивая всё равно.



Идём дальше вдоль стен по тропиночке. Полукруглая стена отреставрирована, в сети есть старые черно-белые фотографии, иллюстрирующие интересный рассказ.







Кое-где подходить близко к стенам опасно, огородили верёвкой. Потихоньку тропинка превращается в небольшую дорожку.



Мы зашли через вторые ворота – Псковские (почему у меня записано – «Водяные»? – в сети ничего похожего не нашла). Некогда здесь был Псковский захаб. Прежде всего – план крепости, и чуть дальше – памятный знак «Аистиная верность» с маленьким рассказом на стенде перед ним. Однажды летом 2011 года один из аистов в деревне Гораи (Псковская область, 30 км к юго-востоку от Острова), возвращаясь в своё гнездо, опустился так низко над федеральной трассой Санкт-Петербург – Киев, что его сбила проезжающая мимо фура. Женщины бережно подняли птицу и отнесли на обочину, но аист был уже мёртв. На гнезде в это время сидели аистёнок и второй взрослый аист. Он видел происходящее и, буквально, влетел в другой проезжающий по трассе транспорт. Естественно, эта птица также сразу погибла. Сердобольные женщины деревни Гораи положили двух любящих аистов рядом и похоронили.



В эту поездку я видела много аистов, на одном поле – не перечесть. Успела из окна одного сфоткать по дороге в Никандрову пустынь, нечётко вышел, но дорог как память.



Справа от ворот изба – музей почты. Времени посетить, увы, не было.



В самой крепости – зелёное море.



Устроен маленький ботанический сад.



Около растений – надписи, а валериану нам показали отдельно, снаружи, и без всяких надписей.



Можно посидеть на лавочке, любуясь фиолетовым ядовитым цветком (аконит).



На рассказали, что Борис Петрович Калачёв, руководитель порховского подполья, арестованный гитлеровцами, покончил с собой с помощью аконита. Калачёв окончил Тимирязевскую сельхозакадемию. Три года стажировался в Германии. С 1927 трудился в Порхове. Выполнял обязанности агронома-садовода и был большим энтузиастом своего дела. Благодаря его стараниям за довоенные годы площадь колхозных и совхозных садов в Порховском районе увеличилась в 9 раз. Участвовал во Всесоюзных сельско-хозяйственных выстваках в 1939 и 1940 годах. Знал три иностранных языка, из них — очень хорошо немецкий. С женой Анастасией Александровной проживал в деревянном доме, стоящем внутри Порховской крепости.
Подполье действовало два года – с дня оккупации Порхова 10 июля 1941 года по июль 1943 года, когда в организацию были внедрены провокаторы. Ближайшие помощники Калачёва — В. Н. Ерова, А. Д. Тахватулина, А. Т. Тимофеева, сёстры Екатерина и Евгения Голышевы — были арестованы и заключены в Заполянский концлагерь, там же и казнены.
В крепости установлен бюст Б.П.Калачёва. Скульптор – Антонина Петровна Усаченко, автор памятника «Скорбящая Псковитянка» у деревни Красуха, сожжённой вместе с жителями в ноябре 1943 года в отместку за взрыв автомашины фашистского командования возле неё.



Идём вдоль стены. Что за поверженный идол – не знаю.



Жаль, не успели по галерее пройтись.



Опять Малая башня.



Наконец, подходим к первым воротам – Никольским. Симпатичные солнечные часы. Я могу ошибаться, но, кажется, идол раньше был их частью.



Часовня Александра Невского (основателя Порхова – в 1239 году «князь Александр с новгородци сруби городци на Шелоне») и Никольская церковь.



Никольский храм действующий, но убранство явно современно. Рядом – памятные кресты.



Маленькая звонница видна от ворот. Говорят, колокола – пожертвования дарителя, пожелавшего остаться неизвестным.



Клумбы Порховской крепости – не тщательно прополотая игрушечка, в них есть дичинка, может быть, чуть более вольный характер придают неровные, зубастые камни ограждения.



Справа от Средней башни – той самой, что приезжающие посетители видят первой - тоненькая вертушка, флюгер Вильда. Генрих Иванович Вильд (нем. Heinrich von Wild; 1833—1902) — физик и геофизик, швейцарец по происхождению, в 1868—1895 работал в России. По инициативе Г. И. Вильда в 1872 в Петербурге было открыто бюро погоды :-) Сразу весело. А с погодкой нам повезло – не жарко и не дождливо.



Дальше – предупреждение о хороших манерах, а за ним – метеорологическая площадка с осадкомером Третьякова! – бывают и такие штуковины в форме цветка. Жаль, об изобретателе ничего не нашла, фамилия распространённая.



Музей живёт и развивается. В 2009 году открыли музейную почту, о чём установлен памятный знак с указателями расстояний.



Есть место перекусить, но нас ждал обед, и пора было к выходу.



Идём потихоньку мимо маленьких порогов Шелони. Крепость хороша, и оригинально совмещает исторический музей с ботаническим садом. Надеюсь приехать ещё.





Из Пскова с центрального автовокзала автобус на Порхов. Расстояние - 90 км. Поездом Москва - Псков, поездом Санкт-Петербург - Великие Луки.
Адрес музея:
Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, д.5, Порховский краеведческий музей. Телефон: (81134) 2-10-20.
Режим работы:
Часы работы ежедневно, кроме понедельника с 10.00 до 18.00 часов.
Официальный сайт.

Маленькая пост-отпускная прогулка по Питеру
2013-08-05 22:56 diana_spb
Встретилась я в воскресенье с подругой, поболтали, посидели в кафе, и я совсем не планировала фотографировать любимый город – с отпускными снимками не разобралась ещё. И всё же не удержалась при виде двойного названия улицы, хотя с собой был только телефон. Непонятно, по какому принципу у нас одни названия меняют на прежние, другие – нет. Улице Салтыкова-Щедрина вернули название «Кирочная», улице Гоголя – «Малая Морская», а улица Рылеева (рядом с Кирочной), зовётся, как в советское время. Не всех это устраивает.



Список, конечно, неполный, я назвала, что пришло в голову.

Когда фоткаешь, невозможно ограничиться одним щелчком затвора. Разумеется, эта прогулка не стала у меня исключением. Я направилась параллельно Литейному по Короленко, и обнаружила почти готовый новодел (адрес – Литейный, 26, на месте снесённого Дом Лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады). Торгово-деловой центр обещано вот-вот сдать. При постройке скандал был – пострадало здание рядом (Доходный дом А. Д. Мурузи). Есть претензии по отделке. Как смотрится – судите сами. На мой взгляд, своеобразно, могло быть и хуже.





Глянула уж по случаю вдоль Артиллеристской улицы. Гостиница «Русь» мне никогда не нравилась, но с этого ракурса рядом с новоделом произвела скорее приятное впечатление.



Дальше – Литейный. В центре города особенно ценишь скверы, и я заглянула в проход между домами № 57 и № 55 в Итальянский сад, вернее, в то, что от него осталось.

Там розы и кошки. А трафаретное граффити – в честь другой живности.





Прогулка у меня была без какой-либо цели, снимала «на что глаз ляжет», а в таких случаях прежде всего обращаешь внимание не на вечное – например, на цветы. Форма клумб на углу Невского и Фонтанки рядом с Аничковым дворцом очень милая.



И я никогда не смотрела на Воронцовский дворец сверху – даже не думала, что на втором этаже Гостиного двора есть выход на галерею.



Вот так погуляла немножко солнечным летним днём.

Каменноостровский театр и рядом
2013-06-30 22:59 diana_spb
23 июня мы с подругой сходили на «Мера за меру». Главное, что мне было интересно – сам театр. Уникальный памятник деревянного зодчества периода классицизма. Построен арх. С. Л. Шустовым в 1827 г. Строительство завершилось за 40 дней.




Позже театр перестраивали, реконструировали, и не очень давно открыли опять. Ремонт весь с иголочки.





Обратите внимание – внутри не лепнина, а роспись - гризайль.



Cпектакль с претензиями, не оправданными совершенно. У меня такое ощущение, что на Шекспира у нас ходить рискованно – по крайней мере, не одной путной постановки не видела. Везде, где была, накручивают современность или вообще не пойми что. В Каменноостровском актёров вырядили в костюмы, более подходящие «Ревизору», актрис – в нечто 20-х годов ХХ века. Нелепые ни чему обжиманцы. И, разумеется, современной актрисе трудно с чувством сказать: «Лучше брат мой умрёт по закону, чем у меня родится незаконный сын».



Перед спектаклем мы немного прошлись, полюбовались Елагиным островом.



Приятно там отдыхать.





Каменный остров на карте обозначен ещё как «Парк тихой воды». Место и впрямь для жизни роскошное. Особняки закрыты заборами. Генеральное консульство королевства Дании неплохо устроилось в особняке портного Э. Г. Фолленвейдера (1904-1905 - арх. Р. Ф. Мельцер). Здесь в своё время авторы «Приключений принца Флоризеля» разместили Клуб самоубийц.
Хозяин наружно воссозданной дачи А. А. Шварца не указан на архитектурном сайте.



Всё за заборами, более-менее видно издалека. Собственная Его Императорского Величества дача – Министерская дача – одно из старинных зданий, деревянное, 1836-1838 - арх. Шарлемань Л. И..



Не за забором и выглядит никому не нужной дача Гаусвальд (жены булочного мастера), очень симпатичное здание 1898 года, архитекторы Чагин Владимир Иванович, Шене Василий Иванович. Поклонникам нашего Шерлока Холмса известно как дом Ирен Адлер. По сети ходят очень тревожные слухи о состоянии дома, и что его могут снести.







В глубине острова построили Жилой комплекс "Апарт-Отель на Каменном острове".. Не берусь и представить, кто там живёт.



Для государственной гостевой резиденции (бывшая дача А. Г. Соловейчик) не поскупились на каменный забор.



Наконец, мимо девушки с веслом мы вернулись на площадь Старого Театра, где очень примечательная дача графини М. Э. Клейнмихель. И здесь отметилась холмсиада – дом убитого брата Шолто из «Сокровища Агры».

Прогулка по Петербургу с друзьями
2013-06-27 00:04 diana_spb
26.06.13
Друзья приехали из Каунаса, их встречали две петербурженки.

Давно хотела сфотографировать водные мотоциклы у нас на канале.






Жара, тут же предлагают прохладиться. Надо сказать, вкусно, и подозрения на счёт санитарии не вызывает.



Дальше мимо Марсова поля мы прошли к Летнему саду.



Лебедей всего два, и что-то плохо они фотографируются. Я знаю, что вторая птица в кадре – чайка :)



В саду я фотографировала, что попало. Раньше Летний сад мне нравился больше, душевнее был.











По Троицкому мосту перешли на Петроградскую сторону.













На пляже у крепости вовсю загорают. Надеюсь, что не купаются – санитария сомнительна.



Снова водные мотоциклы. Дяденька с рупором приглашает на прогулку на катере и предостерегает от перехода на красный свет.



Мило стали на заграждение высаживать цветы.



Александровский парк весь в тополином пуху.




Так и добрались по жаре до метро. Глянули на модерн и акробатку – и по домам.