Последние новости

Santiago de Compostela
2010-10-19 18:20 a_pollaiolo

https://portu-spain.livejournal.com/41197.html
2010-09-11 06:41 a_barhin

artvedun.livejournal.com/90872.html

https://portu-spain.livejournal.com/40839.html
2010-08-14 15:38 a_barhin

sasha-de-blanes.livejournal.com/236365.html

Мосты Ронды
2010-08-09 02:08 cicerone2007
Ронда в нашем путешествии по Андалусии была «на сладкое». Убеда, Баэса, Хаен, Гранада и Кордова уже остались прекрасным воспоминанием, несколько раз удалось окунуться в море, взбодриться. Дорога от Сан Педро де Алькантара до Рондры была фантастически прекрасна – то сосновые рощи, то живописные скалы, то морская панорама, где на горизонте виднелись в туманной дымке Геркулесовы столбы. И все выше и выше по серпантину.
Ронда знаменита своей ареной для корриды и Новым мостом. Но до корриды я еще не доросла, а мост и вправду был великолепен:






«Новый» он потому, что до него были другие мосты. Высота опор почти 100 метров. В конце XVIII века он соединил старую и новую части города, которые разделяет ущелье: http://www.turismoderonda.es/catalogo/esp/puentenuevo.htm



Мост прекрасен со всех сторон, его окружает несколько смотровых площадок, а внутри моста, в помещении над центральной аркой, на экране можно посмотреть фильм о его строительстве и истории Ронды:



Сам каньон Тахо вызывает не меньшее восхищение:



Теперь виден и Старый мост, который был построен в XV веке:





А с него открывается вид и на Арабский мост XIII века:



Рядом с этим мостом, за городскими стенами, расположены арабские бани. Заплатив несколько евро, можно попасть в прохладные помещения, где были купальни, и посмотреть виртуальную реконструкцию жизни мавров. Кстати, Ронда была одним из последних оплотов арабов на Пиренеях. Христиане захватили город лишь в 1485 году:



Неподалеку от арабских бань, но уже внутри городских стен, находится Каса-дель-Рей-Моро. Этот особняк, который еще не успели отреставрировать, был построен в XVIII веке на месте мавританского дворца:



Украшение его фасада переносит нас в мир легенд и преданий:



Около особняка расположен тенистый сад со старым колодцем, террасами и цветами:



Журчит вода. В бассейне кружатся рыбки:



С террас открывается очередной вид на ущелье:



Но главное – это 365 ступеней вниз по крутой лестнице, пробитой в скале до дна ущелья. Тянет холодом. К лестнице примыкают то ли казематы, то ли убежища:



Вот мы и внизу:



Неужели где-то рядом современный город с жарой, магазинами и автомобилями?



Здесь тихо, прохладно, струится чистая вода, щебечут птицы:

Музей Гугенхайма в Бильбао
2010-07-09 23:08 nat_ka




Бильбао и Овьедо: маршруты, вокзалы, музеи, церкви

Наше летнее путешествие в Испанию на сей раз - для разнообразия - началось с Бильбао . Вылетев в 5 утра из Дюссельдорфа, мы уже через пару часов кружили над дымчатыми горами, как будто выбирая место, где сесть. Сели. Маленький, но довольно уютный, и в то же время удивительно современный аэропорт, построенный по проекту Сантьяго Калатравы . В городе есть еще одна его работа - выгнутый мост (в активе архитектора таких немало), а одной из самых известных является, пожалуй, знаменитый "крученый" небоскреб в Мальме . Немного поплутали в поисках автобуса до города, наконец, вышли на улицу и сразу увидели требуемое:) Заплатили по 1,30 евро водителю и прильнули к окнам - новая испанская земля! Дорога напомнила путь от аэропорта Бергена - похожие пейзажи, похожая дождливая погода и даже укачивать стало точь-в-точь. Внезапно из гор выехали на открытое пространство - и вот перед нами необычный мост



и удивительный музей, о котором я прочитала еще в полете.

Важно: из автобуса, едущего из аэропорта, следует выходить сразу же, на остановке, следующей за мостом - оттуда вернуться на метров 50 к музею, обойти его кругом, и затем гулять вдоль набережной к старому городу. Автобус же идет дальше еще пару остановок - к административному и шопинговому центру города.

Музей Гугенхайма

Считается одним из самых необычных в мире зданий. Построен по проекту Фрэнка Гэри в 1997 году, стоил казне 130 млн. долларов (облицовано, между прочим, титаном) и до сих пор не окупился (еще бы - брать по 13 евро за вход!)

Расположенное на набережной здание воплощает абстрактную идею футуристического корабля, возможно, для межпланетных путешествий. Также его сравнивают с птицей, самолётом, суперменом, артишоком и распускающейся розой.

Лично мне ближе всего версия про розу - что-то есть в здании, напоминающее распускающийся цветок.



Музей Гуггенхайма в Бильбао можно увидеть в фильме про Джеймса Бонда 1999 года "И целого мира мало", в самом начале которого Бонд крадёт кейс с деньгами у швейцарского банкира.

Прогуляемся вокруг?















Близ музея находятся две довольно любопытные скульптуры: щенок из цветов и бронзовая паучиха.

Читая в полете путеводитель, я увидела описание щенка, "вырезанного" из вечнозеленого дерева, на котором круглый год распускаются цветы, но могла ли я представить себе, что собачка эта - высотой с пятиэтажный дом?





Когда автобус лихо промчался по мосту мимо музея, все наше внимание привлек к себе титановый цветок, щенка не было заметно, а вот когда мы вышли от автобусной остановки к музею и я увидела гигантскую скульптуру, я чуть не взвизгнула от восторга - этого сОбака так и хотелось погладить! А вам захотелось?)


Автор собачки - американец Джефф Кунс, создавший ее в 1992 г. для выставки в Германии. В 1995 году скульптура была заново установлена в Музее современного искусства в Сиднее. В 1997 году фигуру приобрел Фонд Соломона Р. Гуггенхайма и установил на террасе Музее Гуггенхайма в Бильбао.

В "любимом" путеводителе "Вокруг Света", кстати, только по поводу "Щенка" сразу два ляпа - во-первых, там написано, что собака представляет собой вечнозеленое дерево, на котором растут цветы, в то время как это металлическая конструкция, увитая цветами. Во-вторых, они утверждают, что скульптура готовилась для сиднейской олимпиады, но она так понравилась жителям Бильбао, что они упросили автора оставить ее здесь - см. выше. как оно было на самом деле.

У набережной стоит вторая скульптура - один из "Пауков" Луизы Буржуа. Я не придала ей особого внимания, и, если бы не Юля (Julka), которая рассказала, что точно такая же стоит в Оттаве, я бы и не знала, что это тоже довольно известная работа. Всего пауков 10, и они разбросаны по всему миру.





Творчество Луизы Буржуа часто называют энциклопедией современного искусства, так как в нем нашли свое отражение все основные направления искусства двадцатого века — кубизм, футуризм, сюрреализм, конструктивизм и абстракционизм.

И, кстати, я не согласна с версией в путеводителе "Вокруг Света", согласно которой, музей Гугенхайма был построен только потому, что Бильбао был полностью лишен каких-либо достопримечательностей. А вот о них - в следующей части:)

Июнь 2010
Ассорти фото из поездки
Некоторые расчетные особенности испанских отелей

Отели из поездки
Германия, Дюссельдорф, отель Lindner Hotel Düsseldorf Airport, 4*
Испания, Сантандер, отель Silken Coliseum, 4*
Испания, Овьедо, AC Oviedo Forum, 5*
Испания, Ла-Корунья, Tryp Coruña, 4*
Испания, Луго, Hotel Monumento Pazo de Orban, 4*
Испания, Parador de Monforte de Lemos, 4*
Испания, Бургос, NH Palacio De La Merced, 4*
Испания, Бильбао, Hotel Carlton, 5*

Лузитаны - "заблудшие италики"
2010-07-01 15:28 dmitri_lytov
Хочу поделиться с участниками сообщества своим эссе о лузитанах - древнем народе, от которого происходило название Португалии в римский период. Это - часть серии моих эссе о докельтском населении древней Европы. Читать далее...

https://portu-spain.livejournal.com/39834.html
2010-06-18 02:40 el_conde

FALLAS


Этот праздник проходит с 14 по 19 марта ежегодно. Особенно пышно его отмечают в Валенсии, но он проводится и в других городах. Этот праздник приурочен ко дню св. Иосифа. Во время празднования принято сжигать специально сооруженные для этого фигуры из папье-маше.

http://el-conde.livejournal.com/1857.html?mode=reply
Новый блог об Испании!!!

Парк Ретиро (Parque del Retiro) в Мадриде
2010-04-17 20:10 nat_ka


Музеи Мадрида
Пласа-де-Торос-де-Лас-Вентас (Plaza de Toros de Las Ventas) в Мадриде
Забавные памятники Мадрида

Входим?


Мадрид не обделен парками – говорят, их насчитывается 43, этот же может похвастаться 130 (!) гектарами зеленых насаждений, что само по себе примечательно. Когда-то здесь была расположена королевская резиленция Буэн-Ретиро, построенная для загородного времяпровождения монархов в 1632 г. Правда, наполеоновские войска (ну и дикий же народ эти французы) камня на камне от дворца не оставили. В 1868 г. парк стал общественным.

Январь, но цветы стойко держатся:)




Жизнь в парке кипит вокруг пруда, над которым высится монумент, посвященный королю Альфонсо XII.







Можно взять в аренду лодку и покататься по пруду (сведения, почерпнутые из инета, гласят, что цена проката составляет 4, 25 евро за 45 минут, в лодку помещается 4 пассажира).

На дорожках парка встречаются фонтаны и статуи,



но в выходные там гулять, на мой взгляд, не очень комфортно – слишком много народа вокруг, да шарики с попкорном на каждом углу . Целью нашей был не столько променад, сколько дворец Веласкеса и Хрустальный павильон – пока не стало совсем темно (напомню, что этот марш-бросок по Мадриду мы замутили в первый же день, в остальные довольствуясь вылазками по музеям и прогулками по окраинам, типа Лас-Вентас или Нуэвос Министериос). Дворец Веласкеса представляет собой здание цвета терракоты с восточными узорами, который используется для выставок.

Загадочное а-ля египетское строение


По дорожкам и их пересечениям расставлены статуи - пожалуй, по любому сносному историческому поводу и без


нет повода - не беда - поставим вазу


Художник Веласкес не имеет к дворцу никакого отношения – просто и этот павильон, и не менее известный Хрустальный проектировал архитектор Рикардо Веласкес Воско (Ricardo Velázquez Bosco), в честь его и назвали первый. На создание же второго в 1887 г. архитектора вдохновил Хрустальный дворец, построенный в Лондоне в 1851 г. специально к выставке достижений британского хозяйства (архитектор Джозеф Пакстон, стоит он в Гайд-парке). У Хрустального павильона расположен симпатичный прудик с мини-водопадом и фонтаном, бьющим вверх, как в Женеве, разумеется, много меньше женевского.







Еще в парке стоит взглянуть на фонтан Павшего Ангела (El Angel Caido), работы Ricardo Bellver, вдохновленного милтонским «Потерянным раем».



Летом, вероятно, очень хорош розарий, но зимой он представляет собой огрызки.

Что не дает мне покоя - как эти деревья не падают?:) и как они так выросли?


В парке растет много всего интересного, но главная приманка - земляничные деревья. На одно из таких деревьев опирается символ Мадрида,


поэтому желающих изобразить из себя мишку возле каждого такого дерева чуть менее, чем толпа:) И да, этих вот разогнать не удалось:)))




Из парка хорошо выходить в району Прадо


Базирование в Мадриде
Мадрид, Vincci Soho 4*
Испания, Мадрид, Meliá Castilla, 5*
Испания, Мадрид, отель "Vincci Vía - 66", 4*

***

Мадрид, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4

Забавные памятники Мадрида
Мадридские небоскребы
Кастильские панорамы
Испанское платереско
Музеи Мадрида
Пласа-де-Торос-де-Лас-Вентас (Plaza de Toros de Las Ventas) в Мадриде

https://portu-spain.livejournal.com/39258.html
2010-03-03 11:44 a_barhin
+
woliruk.livejournal.com/97153.html

Вальдемосса
2010-02-17 02:27 cicerone2007


О городке на Майорке: http://cicerone2007.livejournal.com/32389.html

Кастилия и Леон: ночная Самора (Zamora) и немного истории
2010-02-13 16:47 nat_ka

кросс-посты в portu_spain, zamki_mira и arch_at_night


Кастилия и Леон, декабрь 2009 - январь 2010
Ассорти, часть 1
Дневной Бургос
Ночной Бургос
Монастыри Бургоса
Бургосский собор
Кастилия и Леон: Медина-дель-Кампо (Medina del Campo) - Castillo de La Mota
Пласа-де-Торос-де-Лас-Вентас (Plaza de Toros de Las Ventas) в Мадриде

Зачем ехать

Чтобы увидеть один из самых аутентичных и милых городков Кастилии и Леона. Здесь непременно нужно переночевать - чтобы пройти этими улочками ночью, в свете фонарей, а потом посмотреть на все это днем. Пожалуй, этот городок стал одним из самых ярких впечатлений от нашей поездки - романской архитектуры здесь не меньше, чем в прославленных и внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО Авиле и Сеговии, и в то же время это не застывший город, а очень живой и динамичный.

Рейтинг: 5 из 5


Как добраться


На поезде из Мадрида. Железные дороги Испании
От станции до центра города около 20 минут пешком.



А так выглядит Самора на карте пути в Сантьяго-де-Компостела





Ссылки
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora
http://www.ayto-zamora.org/Zamora_en/Zamora%20City
http://www.romanicozamorano.com/index.htm

История

Самора стала ареной активных исторических действий еще в середине 11 века, когда король Леона (куда на тот момент входила Самора) Фердинанд I перед смертью разделил свое королевство Санчо получил Кастилию; Альфонсо получил Леон; Гарсия - Галисию и Португалию. Две его дочери получили города: Эльвира - Торо, а Уррака - Самору (которая уже тогда была хорошо укрепленным развитым городом).


(обратите внимание, что Мадрида нет еще и в помине))



Вопреки воле отца, Санчо, рожденный первым (1032), считал, что при дележке его обделили, и затеял передел земель (читай - стал воевать с братьями и сестрами). В 1071 году он лишил престола своего брата, короля Галисии Гарсию, а в 1072 г. при помощи Сида победил в сражении своего другого брата, короля Леона Альфонсо VI, и завладел его титулом, но вскоре при осаде города Самора (1072) был убит местным дворянином по имени Bellido Dolfos. Это и стало наиболее заметным историческим эпизодом в истории Саморы в период Средневековья, которое увековечено в т.н. "воротах измены", Portillo de la Traición.

В 12 веке Самора все еще важна ввиду своего стратегического положения в войне между Королевством Леон и арабами, покорявшими Пиренейский полуостров. Но уже в следующем столетии город теряет свое политическое и экономическое значение и окончательно превращается в небольшой провинциальный городок, которым является и по сей день.

Ненадолго (в 15 веке) Самора снова становится ареной междоусобной войны между родственниками - королевой Изабеллой и ее племянницей, Хуаной де Бельтранехой (см. историю замка Мота в Медина-дель-Кампо. После этих войн Самора вошла в народную испанскую пословицу, которая гласит: "Самору не завоюешь за час" (наш аналог - "Москва не сразу строилась").

Ночная Самора (все фото сделаны с руки и без штатива)











В здании старой мэрии сейчас разместился полицейский участок










Главный аттракцион ночной Саморы - влаз на замковые стены и ползание по ним:)
Мы прыгали по стенам, пока по ним с мощным фонарем не пробежала смотрительница - проверить, нет ли кого в замке, чтобы закрыть ворота. Со стен открываются симпатичные виды на собор и окрестности













Замок очень хорош несколькими контурами укреплений - по ним можно показывать детям, как строились и обустраивались замки в Средние века




Один из местных жителей








Собор


Водяные мельницы



***

Предыдущая поездка в Кастилию и Леон + Кастилию Ла-Манчу + Примадридье состоялась в январе 2007 г.
Мадрид, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Толедо, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Саламанка, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Авила, часть 1, часть 2, часть 3
Сеговия, часть 1, часть 2, часть 3
Вальядолид
Гвадалахара
Куэнка
Эскориал
Аранхуэс
Алькала-де-Энарес
Чинчон
Кольменар-де-Ореха

***

Забавные памятники Мадрида
Мадридские небоскребы
Кастильские панорамы
Испанское платереско
Музеи Мадрида


Виза
Опыт получения визы через испанский визовый центр (ноябрь 2009)

Транспорт
Железные дороги Испании
Автобусы в Испании - немного из личного опыта

Отели
Вопросы по бронированию отелей
Письмо в отель на испанском
Мадрид, Vincci Soho 4*
Испания, Мадрид, Meliá Castilla, 5*
Испания, Самора, Meliá Horus Zamora Boutique, 4*
Испания, Бургос, Velada Burgos 4*
Испания, Леон, Eurostars León 4*
Испания, Вальядолид, Meliá Recoletos Boutique Hotel 4*
Испания, Мадрид, отель "Vincci Vía - 66", 4*

Полезная информация
Испанская шпаргалка
Книги об Испании
Про билеты в Альгамбру
Путеводитель "Афиши" по Барселоне

Шопинг
La Roca Village, как там !? Каталонское утлетное Эльдорадо
Стоковые магазины в Европе
Такс-фри: общие правила и частности

Рассказы друзей
Испанское путешествие. Ч.1. Мадрид и окрест
Испанское путешествие. Ч.2. Андалузия
Испанское путешествие. Ч.3. Эстремадура и Кастилия Ла Манча
Дорога к небесам. Монтсеррат
По древней дороге франков в Сантьяго-де-Компостела

Пласа-де-Торос-де-Лас-Вентас (Plaza de Toros de Las Ventas) в Мадриде
2010-02-09 22:36 nat_ka



Ассорти, часть 1
Дневной Бургос
Ночной Бургос
Монастыри Бургоса
Бургосский собор
Кастилия и Леон: Медина-дель-Кампо (Medina del Campo) - Castillo de La Mota

м. Вентас, http://www.las-ventas.com/

Ею заканчивается улица Алькала. Самая большая в Испании арена для корриды (1929), полюбовались только снаружи оформлением в стиле мудехар (говорят, открыта только в дни корриды или концертов). Рядом открыт музей корриды (вход свободный): головы быков, костюмы, оружие, афиши…

Уже в метро видно, что где-то рядом проводят корриду - по оформлению стен:




В этот наш приезд на арене разположился цирк








А этот памятник, согласно красивой городской легенде, поставили сами теореадоры - изобретателю пенициллина Александру Флемингу. Именно широкое использование пенициллина спасло жизни многим испанским тореро, которые имели несчастье напороться на рог быка во время корриды.


Чуть далее прямо на стене на вас бежит целое стадо быков


Один из быков грозно выставил вперед свои острые рога, за которые активно цепляются разные обезьяны туристы - несмотря на мое грозное шипение, все время в кадр кто-то лез:)


Далее непременно делалось вот такое монументальное фото для потомков




Разумеется, увидев столь адский креатив, вновь прибывшие тоже устремлялись к бедному быку


Не правда ли, всадник со стены удивительно похож на Альфредо из рассказа mccuntz?:)






Монумент перед входом посвящен одному довольно известному тореадору 70-х годов XX в. Однажды, когда он блестяще провел очередную свою корриду и мастерски убил быка, он повернулся к быку спиной и поднял руки вверх, что означало – коррида закончена, - и в этот момент неожиданно бык поднимается из последних сил и пронзает рогом тореадора, и тот умирает. Этот памятник называется «умер тореро, родился ангел».







А это памятник его более удачному собрату


Настоятельно рекомендуется также читать и смотреть
Испания, bravo и noble
Коррида, инструкция по применению

***

Предыдущая поездка в Кастилию и Леон + Кастилию Ла-Манчу + Примадридье состоялась в январе 2007 г.
Мадрид, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Толедо, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Саламанка, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Авила, часть 1, часть 2, часть 3
Сеговия, часть 1, часть 2, часть 3
Вальядолид
Гвадалахара
Куэнка
Эскориал
Аранхуэс
Алькала-де-Энарес
Чинчон
Кольменар-де-Ореха

***

Забавные памятники Мадрида
Мадридские небоскребы
Кастильские панорамы
Испанское платереско
Музеи Мадрида


Виза
Опыт получения визы через испанский визовый центр (ноябрь 2009)

Транспорт
Железные дороги Испании
Автобусы в Испании - немного из личного опыта

Отели
Вопросы по бронированию отелей
Письмо в отель на испанском
Мадрид, Vincci Soho 4*
Испания, Мадрид, Meliá Castilla, 5*
Испания, Самора, Meliá Horus Zamora Boutique, 4*
Испания, Бургос, Velada Burgos 4*
Испания, Леон, Eurostars León 4*
Испания, Вальядолид, Meliá Recoletos Boutique Hotel 4*
Испания, Мадрид, отель "Vincci Vía - 66", 4*

Полезная информация
Испанская шпаргалка
Книги об Испании
Про билеты в Альгамбру
Путеводитель "Афиши" по Барселоне

Шопинг
La Roca Village, как там !? Каталонское утлетное Эльдорадо
Стоковые магазины в Европе
Такс-фри: общие правила и частности

Рассказы друзей
Испанское путешествие. Ч.1. Мадрид и окрест
Испанское путешествие. Ч.2. Андалузия
Испанское путешествие. Ч.3. Эстремадура и Кастилия Ла Манча
Дорога к небесам. Монтсеррат
По древней дороге франков в Сантьяго-де-Компостела

Испания, Кастилия и Леон, Алькала-де-Энарес (Alcala de Henares)
2010-02-07 19:33 nat_ka





Зачем ехать

Приятный небольшой городок-пригород Мадрида, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь в XV веке был основан университет, здесь изобрели испанскую грамматику, здесь родился Сервантес. На каждой мало-мальски возвышенной башне города, неважно, церковная ли это колокольня или труба дома, живут аисты – зрелище впечатляющее и умиротворяющее. Город рекомендуется для неспешных прогулок. У нас на взятие города ушло примерно 3,5 часа с дорогой (без осмотра музеев и монастырей, кроме дома Сервантеса).



Рейтинг: 4 из 5

Как добраться

1. На поезде от вокзала Аточа. Пригородные поезда от платформ С1, С2, С7 согласно расписанию. Время в пути около 40 минут. Билеты – 4,70 евро на 1го в оба конца – купить можно в автоматах или в кассе (эти дальше чем обычные, красная вывеска, белый значок). Выход с платформы через турникеты, на которых горит зеленый свет.

2. На автобусе. №22, 225, 227 от остановки Avenida de America.

До Старого города от жд станции. Слева от выхода – памятник погибшим во время теракта на железной дороге в 2004 году. Далее прямо-прямо-прямо, лучше по правой стороне улицы, примерно минут 10 неспешным шагом со съемкой домов. Когда увидите на перекрестке стенд с цифрой 1 и описанием того, что вокруг, вы пришли. Поворачиваете вправо и за церковью поворачиваете во дворы – перед вами знаменитый колледж Сан-Ильдефонсо.

История

Первые люди поселились здесь еще во времена неолита, потом в этой местности какое-то время жили племена кельтов, а в I в. до н..э. римляне основали здесь город Комплутум (Complutum), от которого происходит ласкательно-уменьшительное название Алькалы - Комплутенция. Император Август в своих записях упоминает город Миакум, на пути между Сеговией и Титулсией, считается, что имеется в виду именно Complutum. При римлянах здесь жило уже 10 тыс. человек, что и по современным европейским меркам для города немало. (В окрестностях города имеется т.н. Casa Hippolytus, римская вилла, построенная во II в. с уникальным мозаичным «рыбным» полом, созданным мастером Ипполитом и даже термами.



Есть версия, что здесь была школа для молодых патрициев. Как добраться сюда самим – не знаю, но на сайте города указано, что сюда ходит туристический автобус от турбюро. Если ехать не хочется, но посмотреть на остатки римского времени все же хочется, можно посетить Археологический музей, что напротив Дворца архиепископа).

Несомненную пользу городу принесла и местная драма: по приказу императора Диоклетиана в 306 г. здесь показательно казнили двух мальчиков-христиан, Хусто и Пастора, после чего в город потянулись паломники, а когда спустя столетие архиепископ Толедо канонизировал мучеников, народная тропа в городок не зарастала и при визиготах, которые захватили эти земли после римлян. С 711 года местность попала под власть арабов, которые немедля возвели на высоком холме чуть в стороне от римского поселения крепость – отбиваться от неверных и контролировать местность. Нарекли ее «al-qalat» - что в переводе означает «замок, крепость», но поскольку городков, содержащих в названии слово «алькала» в Испании добрая дюжина, к имени этого добавляют «де Энарес» (название местной реки).

3 мая 1118 г. город был отбит войсками архиепископа Толедо, и новые жители предпочли обосноваться на римском месте, оставив замок разрушаться. Город развивался в основном благодаря оживленному рынку и выгодному положению: по этой дороге короли Кастилии (напоминаю, что единой Испании тогда еще не было) путешествовали на юг. 20 мая 1293 года король Кастилии Sancho IV подписал указ об открытии в городе Estudios Generales, переданных в ведение архиепископа и получивших благословение самого Папы Римского. Эти Генеральные штудии и послужили фундаментом будущего университета, основанного в 1496 г. (по некоторым источникам – в 1499) кардиналом Сиснеросом (Cisneros).



Кстати, именно в Алькале-де-Энарес произошла первая встреча тогда никому не известного мореплавателя Христофора Колумба и католических королей Изабеллы и Фердинанда.



Наличие в городке известного университета накладывает неизгладимый отпечаток на сам город, его архитектуру, застройку, его образ жизни. Как-то сразу понимаешь: здесь живут студенты. Много студентов. Таковы Левен в Бельгии, Оксфорд и Кембридж в Англии, Болонья и Перуджа в Италии, Гейдельберг в Германии, Фрибург и Невшатель в Швейцарии, Лунд в Швеции, Гарвард в США (несмотря на то, что он гораздо новее всех вышеуказанных) забегая вперед – Саламанка в той же Испании… Таков и Алькала-де-Энарес. Такие города особенно приятно осматривать.



Уникальные книжные собрания университета Алькалы ставились в ту пору учеными в один ряд с библиотеками Ватикана, Венеции, Флоренции и Парижа. Студенты университета Алькалы вошли в историю Испании и известны всему миру. Вслушайтесь в эти имена: Лопе де Вега, Антонио де Небриха, Франсиско Кеведо, Педро Кальдерон де ла Барка, Тирсо де Молина, Игнатий Лойола… Местные уроженцы тоже на слуху: Мигель де Сервантес и Катерина Арагонская.



Однако в XVIII-XIX- вв. город пришел в упадок, университет в 1836 г. перенесли в столицу, монастыри вокруг распродали землю, и городок превратился в спальный пригород Мадрида. Именно под Алькалой произошли взрывы поездов 11 марта 2004 года, и у вокзала вас встретит мемориал в память об этом событии…



***

Как я уже написала, по улице, ведущей от станции к Старому городу, мы протопали прямо примерно минут 10, любуясь современными зданиями, в которых еле-еле, но все же улавливался стиль мудехар. Особенно ярок и впечатляющ так называемый дворец Ларедо (1884), построенный Мигелем Ларедо (Manuel Jose Laredo y Ordono), живописцем, реставратором, декоратором и по совместительству - мэром города.





Дворец стилизован под Альгамбру – узорчатой кирпичной кладкой, разноцветными плитками, зубцами крыши, арками, балконами, крылатыми драконами и прочими элементами декора, и особенно – минаретом, в котором прячутся часы. Если вдруг попадете внутрь, то главный зал, который стоит увидеть – комната Королей, в строительстве которой были использованы стройматериалы с развалин замка Santorcaz, узилища кардинала Сиснероса. Стены залы украшены изображениями королей Кастилии, от Альфонсо XI до Карлоса I, а на потолке нарисован небесный свод – как его представляли в Средние века.

Ворота мучеников (Puerta de Martires) и вокруг

Еще несколько минут по той же улице – и на одном из перекрестков мы узрели информационный стенд с цифирью «1» и радостно-обреченно поняли, что так просто нам отсюда не выбраться: нам предстоял квест по городу, как пару месяцев назад в чешском Градце Кралове. Ну что ж, квест так квест. Побежали? Нам направо.



Как всякий уважающий себя средневековый город, Алькада-де-Энарес был окружен внушительной каменной стеной со сторожевыми башнями и единственным способом попасть в город были ворота, которых уже в тринадцатом веке было шесть, но к настоящему времени сохранились только одни - Пуэрта Мадрид на юго-западе. Свое название «мученические» ворота получили по святым Сан-Хусто и Сан-Пастор, покровителям города (см. История). Через эти ворота, согласно традиции, входили в город епископы толедские и сеньоры Алькалы. Как и остальные ворота, Пуэрта де Мартирес были снесены в XIX веке, дабы дать дорогу вездесущему автотранспорту, в 1950-х гг. здесь построили фонтан. От площади к центру города ведет улица Продавцов книг (calle de Libreros), переходящая в центральную calle Mayor. Свое название улица получила благодаря многочисленным книжным магазинам и типографиям, работавших на благо студенчества, в одной из которых увидел свет первый выпуск первой книги Сервантеса «La Galatea».



Вокруг расположены еще следующие колледжи:



1. Святой Каталины, или Зеленый – учрежденный Каталиной де Мендоса-и-Сиснерос в 1586 г. (о семействе Мендоса пойдет речь в описании Гвадалахары), а прозвище свое он получил благодаря ярко-зеленой форме воспитанников. Внутри сохранилась часовня XVII века с барочным куполом.



2. колледж иезуитов, основанный в 1546 г. Франсиско де Вильянуэвой (Francisco de Villanueva) под патронажем инфанты Хуаны Австрийской (основательницы монастыря de las Descalzas Reales в Мадриде). Фасад был выполнен архитектором Melchor de Bueras в XVII веке, главная лестница внутри – Вентурой Родригесом (Ventura Rodriguez) в XVIII веке. С 1992 г. здесь расположена Высшая школа права.



3. колледж Святой Марии, ныне церковь Святой Марии, основанный также Каталиной де Мендоса-и-Сиснерос в 1602 г. Фасад украшен четырьмя скульптурами работы португальского мастера Перейры (1624), внутри – росписи купола и алтаря работы брата Франсиско Батистой (Francisco Bautista). Здесь же – часовня Святого Воинства, своды которой расписаны Хосе Риберой (Jose Vicente Ribera) в 1699 г.



4. Королевский колледж, основанный Филиппом II в 1550 г., и построенный Хуаном де ла Мора, создателем Пласа Майор в Мадриде, сейчас в нем расположился Институт Сервантеса, а при нем – театр Сервантеса (1868) на землях бывшего капуцинерского монастыря, одно из немногих зданий в стиле модернизма в городе.

По calle de Libreros мы возвращаемся на перекресток и идем на сей раз направо, за небольшой церковью поворачиваем влево, во дворы, где перед нами предстает

Университет и Колледж Сан-Ильдефонсо (Saint Ildefonso), площадь Святого Диего

К концу XV века университеты существовали уже и в Италии (напомню, что старейшее в мире учебное заведение было открыто в Болонье), и во Франции, и в Германии. Когда мнение светских и духовных властей о том, что образование – благо, совпало, в 1459 г. Папой Римским было дано разрешение открыть в Алькала школы, где «в определенные дни, в назначенное или имеющее быть назначенным время» преподавалась бы грамматика. Называть это университетом или даже колледжем было еще рано: о кафедрах теологии и права никто даже не заикался, да и грамматику преподавали лишь от случая к случаю при францисканском монастыре Сан-Диего. Именно на площади Сан-Диего (plaza de San Diego) и был открыт первый колледж, с которого и ведет свою историю старейший университет Испании, основанный в 1496 г. (по некоторым источникам – в 1499) кардиналом Сиснеросом (Ximenez de Cisneros).



Вокруг колледжа Сан-Ильдефонсо, который в 1553 г. обзавелся впечатляющим фасадом в стиле платереско работы Родриго Хиль де Онтаньона (Rodrigo Gil de Hontanon),



выросли вспомогательные колледжи, их к XVII веку насчитывалось уже около 40, и в средние века университет считался одним из знаменитых европейских учебных центров, именно здесь в 1517 г. издали первую Библию на латинском, греческом, древнееврейском и халдейском языках. Здесь ковалась церковная, государственная и интеллектуальная элита страны (повторюсь: Лопе де Вега, Антонио де Небриха, Франсиско Кеведо, Педро Кальдерон де ла Барка, Тирсо де Молина, Игнатий Лойола, и прочие, прочие, прочие, слава и гордость Испании). В 1836 г. университет перенесли в Мадрид, но в 1977 г. часть университета снова вернулась в Алькалу и в Сан-Ильдефонсо снова разместился университетский ректорат. Каждый год король вручает в Главной Аудитории университета, отделанной в стиле мудехар, национальную премию имени Сервантеса по литературе.





Площадь перед колледжем залита солнцем, народу никого (вечер воскресенья все-таки), только какая-то девушка с коляской читает книжку. Кругом приятные двухэтажные домики, с аккуратными ставнями, милыми балкончиками, деревцами в кадках под каждым окошком, кусочком мостовой, над крышами виднеются башенки церквей, и над всем этим – пронзительное синее небо – мне кажется, именно так выглядел Мадрид времен Сервантеса и Лопе де Веги…



Памятников основателю университета кардиналу и Великому инквизитору Сиснеросу на площади два: один, стоящий слева, с той стороны, откуда мы (и, наверное, и вы) пришли, у университетской часовни Сан-Ильдефонсо, в кардинальском одеянии.



Именно в часовне, скромной снаружи и роскошно отделанной внутри в стиле мудехар, под надгробьем из каррарского мрамора, выполненным в стиле платереско преподобным Bartolome Ordonez, покоится прах кардинала Сиснероса. Второй памятник работы итальянца Фанчелли (Fancelli) стоит с XIX века у колледжа Сан-Ильдефонсо, слева, он более «живой», «человеческий». Площадь же названа в честь монаха-францисканца Диего, канонизированного Папой Сикстом V в конце XVI века, жившего и умершего в старом монастыре Святой Девы Марии, расположенного неподалеку.

Отсюда есть два варианта дальнейшей прогулки: можно пройти вправо от Сан-Ильдефонсо, и попасть на площадь Сервантеса, в самый центр города, а можно обойти Сан-Ильдефонсо слева и пройти от начала и до конца улицы Колледжей, дабы по ней прийти также к площади Сервантеса.

Улица колледжей (Calle de los Colegios)

Древнее название улицы – Римская – связано с тем фактом, что здесь пересекались две важные римские дороги - Emerita Augusta и Caesar Augusta. Как ясно из современного названия, основная масса колледжей города расположена именно на ней. Где-то в центре нам был обещано турбюро, но мы постучались в давно закрытую дверку, пришлось ориентироваться по схемам, которые в обилии попадались нам в стратегических местах. За площадью Сервантеса улица переходит в calle Ursula, а за колледжем Святого Патрика и августинским монастырем превращается в Calle de Escritorios, чтобы за кафедральным собором стать calle de Cardenal Cicneros и привести нас к Пуэрта де Мадрид.











Из 40 некогда существовавших колледжей университета Алькалы сохранилась еле-еле половина, но и оставшегося хватает, чтобы получить представление о том, как привлекателен был этот студенческий городок. Не менее часто, чем на колледжи, в городе натыкаешься на монастыри – студентов держали под постоянным присмотром, да и преподавали изначально в основном грамматику да закон божий, а преподающим (читай – монахам) нужно было где-то жить. Так и стоит улица колледжей: колледж-монастырь-колледж…



Здание Приюта для сирот (Ermita de los Doctrinos), со статуей Христа (XVI век); колледж Malaga, построенный Хуаном Гомесом де ла Мора по указанию епископа Малаги Хуана Алонсо де Москозо (Juan Alonso de Moscoso); школа теологии, основанная кардиналом Сиснеросом, где в декабре 1604 г. вышло первое издание «Дон Кихота», и многие другие… Алькала – город литературы, на старых зданиях то и дело натыкаешься на красные с белым таблички с изречениями известных писателей.

Когда справа от вас раскинется площадь, даже зимой покрытая цветочным ковром, а прямо перед вами окажется высокая башня, где свили свои гнезда несколько аистов, знайте, что перед вами -

Площадь Сервантеса (Plaza de Cervantes)



Первое впечатление от площади – какой-то сюр: елка в новогоднем убранстве, яркие клумбы с пахнущими по-летнему петуниями, зеленая травка, вполне себе бодрая листа на кусточках и яркое-яркое небо. Кто подумает, что это январь? К реальности, однако, возвращает каток, залитый перед елкой, и детишки, одетые в пестрые комбинезончики и рассекающие на коньках. Потом приходишь в себя и начинаешь бодро оглядываться по сторонам. Так-так, ага, стенд. С раннего средневековья здесь – рыночная площадь, на которой заодно проводились всякие радостные для горожан события. К примеру, коррида или аутодафе (на которую места занимали за несколько недель и за большую мзду эти места распределявшим). Когда же в испанцах внезапно всколыхнулась волна народной любви к Сервантесу (умершему, напомню, в полной нищете и забвении), все города и веси Испании провозгласили лозунг «Сервантес – это наше все!» и наперегонки стали нарекать центральные площади и улицы именем писателя. Родной город, разумеется, в стороне не остался, и с середины XIX века центральная площадь Алькалы носит имя Сервантеса, а в центре площади в 1879 г. был поставлен весьма лиричный памятник работы итальянца Педро Николи (Pedro Nicoli).

Прямо перед вами и чуть справа, облепленные гнездами аистов (которым здесь даже специальные подпорки под гнезда ставят, а как же иначе – символ города), стоят высокая колокольня и живописные руины.



До 1936 г. здесь стояла церковь XVII века - Santa Maria la Mayor, где 9 октября 1547 г. крестили Мигеля Сервантеса (купель до сих пор хранится в уцелевшей во время Гражданской войны барочной часовне Cristo de la Luz). Среди руин притаился памятник биографу Сервантеса, Луису Астране Марину (Luis Astrana Marin).







Слева через площадь стоит безошибочно узнаваемая по башне с часами Ратуша.



Раньше, как ни странно, это тоже был колледж, который в 1870 г. переделали под администрацию. Внутри хранятся коллекции живописи и прочих культурных ценностей, которые мы не увидели, и я даже не представляю, как это можно сделать. На этой же стороне площади, но ближе к calle Mayor, расположен театр Комедии (1602). В центре площади – эстрада, этакая мега-беседка, выполненная на литейном заводе Lebrero в Мадриде в 1898 г. по эскизам Мартина Пастельса (Martin Pastells), с правой стороны площади – еще одна работа этого же архитектора (1893), т.н. круг меценатов (Circulo de Contribuyentes), из красного кирпича.



Внутри здание расписано местным уроженцем Felix Yuste.

От края площади, противоположного тому, откуда мы пришли, идет главная улица города -

Улица Майор (Calle Mayor)

Улица известна с XIII века, уже тогда она была оживленной и торговой, относясь к еврейскому кварталу. Оживленность и обилие магазинов сохранились по сей день. Улица кажется единым целым: одинаковые двухэтажные домики (на первом этаже – лавки, на втором – жилье хозяев) с одинаковыми балкончиками и одинаковыми аркадами первого этажа – покупатели могли делать покупки, не замочив головы, уже с XV-XVI вв. Эти аркады не столь величественны, как в Болонье, и не так пряничны, как в чешских Тельче или Тржебони, но они не менее живописны.



Вторые этажи зданий в Средние века были соединены единым коридором, так что жители могли вообще не выходить на улицу, мало ли – вдруг горшок на голову выльют и «поберегись» не крикнут Или Святейшая инквизиция ночным дозором по улицам бродит… Здравая в общем-то идея была пресечена этой самой инквизицией с 1492 года, когда евреев стали повсеместно изгонять из Испании.

Под нумером 1 на улице расположен дом Кальцонеры (Calzonera), названный по имени его владелицы, жившей в XVI в. Рассказывают, что здесь несколько месяцев в 1551 г. у своего дяди жил Сервантес, его семья продала дом, расположенный чуть дальше по улице, переезжая в Вальядолид. В доме № 5 (вернее, на месте этого дома стоял нужный дом) родился Мануэль Азанья (Manuel Azana), писатель, политик и президент Второй испанской республики. По правой стороне чуть дальше стоит бывший аристократический дом семьи Antezana, который в 1483 г. стал госпиталем для городской бедноты и паломников, старейшее частное лечебное заведение Европы, функционировавшее более чем 500 лет, где работал медбратом и помощником на кухне сам Игнатий Лойола. Здание узнаваемо по подъезду, украшенному в стиле мудехар и скульптуре Богоматери. Из интересностей еще можно посмотреть дворец маркиза Лансароте (Lanzarote), ставший в 1563 г. кармелитским монастырем. Фасад, внутренний дворик и парадная лестница – все работы Alonso de Covarrubias. Настоятельницей монастыря одно время была сестра Сервантеса, Леонор.

Но главная туристическая приманка улицы, конечно

Дом Сервантеса (Casa Museo de Servantes)



«Дабы лишний раз подчеркнуть, сколь мы, испанцы, беспамятны и неблагодарны, упомяну, что … когда бессчастный дон Мигель де Сервантес, ссылаясь на свои военные заслуги, на увечье, полученное при Лепанто, и пять лет алжирского плена, попросил всего лишь о разрешении перебраться в Индии, то оного отнюдь не получил и в шестнадцатом году нового столетия, иными словами — ровно десять лет назад, умер в бедности, всеми покинутый, и о кончине его не было объявлено публично, а гроб везли по этим вот самым улицам к церкви Тринитариев без подобающих почестей и траурного кортежа, и самое имя его, стремительно изгладившись из памяти современников, пребывало в забвении, пока заграница не оценила и не принялась переиздавать «Дон Кихота» — лишь тогда воссияло оно во славе своей. Дивиться ли этому: не такой ли, спрошу я, конец сужден по обыкновению в гнусной нашей отчизне славнейшим ее сынам? Считанные исключения подтверждают правило».
Артуро Перес-Реверте «Кавалер в желтом колете»

Проскочить дом пятнадцатого века по calle Mayor, 48, где родился и провел детство Сервантес, невозможно: прямо посреди улицы стоит большая скамейка, на которой восседают бронзовые Дон Кихот и Санчо Панса, о чем-то беседующие. Композиция пользуется популярностью среди туристов: народ выстраивается в очередь, чтобы сфотографироваться между ними, еле разогнали, чтобы сделать фото. Домик стоит не в едином ряду домов, а чуть во дворе, и даже окружен кустиками зелени, что придает ему некоторый уют.

Часы работы, виртуальный тур и прочая информация: http://www.museo-casa-natal-cervantes.org/english/default.asp

В январе музей работал 10-18, вход свободный (билеты все же выдают), но снимать категорически нельзя – за этим строго следят. Входим во внутренний дворик, в центре – старинный колодец, от глубины кружится голова, хотя вода довольно близко к поверхности. Комнаты второго этажа (да, вот так жили простые скромные испанские хирурги) выходят на балкон, огибающий дворик по периметру. Не уверена, что все вещи прямо-таки принадлежат Сервантесу, но обстановка кропотливо восстановлена: салфеточки, занавесочки, мебель, посуда, даже ночные горшки и постельное белье того времени (все аутентичное, на мой взгляд человека, посетившего в свое жизни массу музеев, в т.ч. и бытовых). Запомнился темный зал, где в освещенных витринах сидят фигуры героев романа, а откуда-то замогильный голос зачитывает главы… Понравился зал, где лежат книги, изданные на разных языках, в т.ч. русское и японское издание. В общем – музей рекомендую, много времени он не отнимет, зато дом чрезвычайно милый.
http://www.donquixote.ru/persons/cervantes.html

По улице Майор мы выходим на

Площадь Святых детей (Plaza de los Santos Ninos)

Площадь названа в честь святых детей-христиан Хусто и Пастора, зверски замученных в этих местах в 306 г. по приказу императора Диоклетиана. Памятник (1986), весь заставленный какими-то ларьками, установлен в ознаменование первой встречи Христофора Колумба и католических королей – Изабеллы и Фердинанда. Главное здание площади, разумеется -

Кафедральный собор Святых детей (Cathedral de los Santos Ninos)

После казни святых детей (см. история Алькалы) в 306 г. над их гробницей была поставлена часовня, в 1122, 1477 и 1519 гг. часовню перестраивали, в последний раз – по прямому указанию кардинала Сиснероса. Братья Антон и Мартин Эгасы создали тот готический облик, который видим сегодня мы. Башню, на которой сегодня аисты свили гнезд 10, не меньше, была закончена позднее – 1582 г. мастером Nicolas de Vergara по чертежам Rodrigo Gil de Hontanon, начавшего ее строительство. Уже в 1519 г. церковь получила звание совершенной, такой чести в христианском мире удостоена еще только церковь Святого Педро в Бельгии. Здесь крестили Катерину Арагонскую, будущую королеву Англии, Фернандо Богемского, будущего императора Германии, и Мануэля Азанью, будущего Президента Второй испанской республики. В 1991 г. церковь стала кафедральным собором.



Собор сильно пострадал во время Гражданской войны и в настоящее время реставрация не закончена. Но посмотреть есть что: склеп, где под плитами XVII века хранятся мощи Хусто и Пастора в серебряном ларце работы Damian Zurero; нетленные мощи Святого Диего де Алькалы и крипта, где захоронен архиепископ Гарсия де Лойяса (Garcia de Loaysa) – единственный, удостоенный этой почести. Еще здесь открыт музей, где хранятся чаша для причастия кардинала Сиснероса, остатки лестницы архиепископского дворца работы Коварубиаса (Covarrubias), почти полностью уничтоженной при пожаре, а также разные предметы искусства, принадлежавшие собору.

Раз уж заговорили об аистах – вокруг собора на всех мыслимых и немыслимых местах белых аистов видимо-невидимо. Они так громко щелкают клювами, что вокруг собора стоит жуткий треск. Что поделаешь – символ города, и горожане безропотно терпят. Напротив собора, кстати, расположена польская иезуитская церковь – похоже, что действующая.



От собора мы идем по calle Victoria, небольшой улочке, на которой расположено значительное количество колледжей. Собственно, я помню улочку, а никакую не площадь, да и на фото площади нет, но на сайте города это место обозначено как

Площадь Виктории (Plaza de la Victoria),

ну и ладно, пусть будет площадь. Именно в этом квартале и были созданы те самые Генеральные Штудии, так сказать, зародыш университета.



С правой стороны по ходу движения будет сначала Casa de los Lizana, ренессансный дом, изначально принадлежавший семье Мендоса, затем ставший колледжем Хусто и Руфины для студентов из Севильи, и, наконец, ставший собственностью семьи Лизана. Далее идет Колледж Los Minimos de Saint Francisco с ярко-красным фасадом, он примечателен и древней историей (основан при Филиппе II), и трогательным гнездом аиста на его фронтоне.



Первый муниципалитет Алькалы располагался в здании Санта-Люсия: в 1515 г. здесь стал заседать городской Совет. В доме Диего де Торрес жил этот самый Диего, который, по городской легенде, придумал городское название в 1687 г. Улочка-площадь приводит нас к городским стенам и воротам Мадрида. Тут же стоит большой знак, символизирующий, что город включен во всемирное наследие ЮНЕСКО (как на Казанском Кремле, если кто помнит).

Городские стены

Кирпичные стены появились вокруг средневекового города еще в XIII веке, по инициативе архиепископа Rodrigo Ximenez de Rada (1209-1247), он же начал строительство архиепископского дома на месте, где сейчас стоит дворец архиепископа, который мы увидим несколько позже.





Ворот когда-то было шесть, но к настоящему времени сохранились только одни - Пуэрта Мадрид на юго-западе, на месте остальных – фонтан да небольшие площади. Несколько ворот снесли уже в XIX веке по причине донельзя прозаичной – они мешали транспорту. Эх, а могли бы и как во Владимире сделать – чтобы все ворота объезжали, а вокруг приятную подсветочку сделать… Стена, которая по мере роста города также вырастала, к сожалению, сохранилась фрагментарно: вокруг архиепископского дворца и возле ворот Мадрида, к которым от собора вывела нас улочка Виктории. Зато башен на том сохранившемся кусочке стены целых три, и две даже с гербом Педро Тенорио (Pedro Tenorio), одного из славных архиепископов Алькалы.

Ворота Мадрида, к слову сказать, вовсе не те, которые встречали когда-то паломников и желающих взалкать учености – старые были снесены в XVII веке, и на их месте построили эти (1788) в неоклассическом стиле - по проекту Antonio Juana Jordan на деньги кардинала Лоренцаны (Lorenzana), которому, подозреваю, лавры кардинала Сиснероса покоя не давали (имена архитектора, кардинала и тогдашнего короля увековечены на памятных досках на воротах).



Отсюда вдоль стены и по улице Cardenal Sandoval y Rojas (обратите внимание на гербы архиепископа Тенорио на парочке башен на этой улице) мы доходим по монументального сооружения, это

Архиепископский дворец (Palacio Arzobispal)

После того, как в 1118 г. город был отвоеван у мавров, он попал под, как бы сказали сейчас по-научному, юрисдикцию архиепископов Толедо, которые и стали спонсорами и заказчиками практически всех строительных объектов в городе. Самым впечатляющим из них, безусловно, является резиденция могущественных прелатов. Эти стены помнят благородные имена многих церковных деятелей, перечислять которые нет необходимости – нашему уху они ничего не скажут, скажу просто, что в испанской истории они оставили свой след… Дворец изначально был построен в XIV-XV вв. как цитадель (от тех далеких времен сохранился кусочек – башня Тенорио с восточной стороны), двумя веками позже его перестроили в пышную резиденцию под чутким руководством Alonso de Covarrubias, но центральная башня все равно напоминает о донжоне крепости... В XIX веке дворец отреставрировали в стиле нео-мудехар и неоготика, получилась весьма впечатляющая смесь. Именно в этих вычурных, на арабский манер, стенах, и родились Катерина Арагонская, будущая королева Англии и Фернандо Богемский, будущий император Германии. Именно здесь состоялась первая встреча Христофора Колумба и католических королей Изабеллы и Фердинанда, а через шесть лет никому не известный мореплаватель открыл новый континент… К сожалению, внутрь пока не пускают – в 1939 г. от пожара дворец сильно пострадал, и до сих пор полностью не восстановлен.



Да и то, что мы видим со стороны площади перед монастырем бернардинцев – чуть ли не единственный кусочек фасада, спасшийся от пожара. Зато выходящая на площадь башня– настоящая, аутентичная – достаточно бросить взгляд на кладку. Это подтверждает и герб архиепископа Тенорио. Сбоку к ней приделан небольшой выступ-закрытый балкончик – интересно, для чего? Все башни, даже разрушенные при пожаре, облеплены…правильно, гнездами аистов. У подножия стены, отделяющей город от дворца, привлекает внимание лиричный памятник королеве Изабелле (1994).







Дворец архиепископов, стоящий справа от него цистерианский монастырь Святого Бернарда и еще правее – бывший доминиканский женский монастырь, образуют три стороны небольшой, но очень уютной площади, затененной обильно и, видимо, бесконтрольно растущими деревьями.



Площадь несколько странная: с одной стороны – историческое место, центр города, место, куда приводят туристов, но напротив дворца – двухэтажные дома, многие из которых в ужасающем состоянии: выбиты окна (через одно из них как раз вылез толстенный котище), двери забиты… как будто пожар 1939 года коснулся и их, и денег на ремонт до сих пор не нашлось. Нечто подобное на следующий день мы увидим в Сеговии – стоит отойти метров 100 от акведука в сторону, противоположную турбюро, и перед нами окажутся настоящие руины жилых домов…неужели никому не надо?



Бывший доминиканский женский монастырь, основанный семьей Мендоса в XV веке, сейчас является археологическим музеем, в котором демонстрируют все то, что осталось от древнеримского поселения Complutum. По центру площади расположен

Цистерианский монастырь Святого Бернарда (Monasterio y Museo de San Bernardo)

Основал монастырь кардинал Bernardo de Sandoval y Rojas в 1617 году, строительство было поручено Хуану Гомесу де ла Мора (Juan Gomez de Mora), автору Пласа Майор в Мадриде, и в итоге получилась необычайно красивая барочная церковь с росписями итальянца Angelo Nardi. Внутри церкви музей (книги, одеяния, утварь, папские буллы, картины, мебеля и даже средневековая кухня, впечатлил катафалк), вход только с гидом, и что удивительно – на английском языке гида нет.

Подробно о музее и экспозиции: http://www.ayto-alcaladehenares.es/template2.asp?cat_id=2111&mcat=2078&mcat_id=4&opt=m01_02_01_01_01&site_language=4

Напротив монастыря, через тенистую площадь, стоит себе тихонечко

Оратория Святого Филиппа Нери (Oratorio de San Felipe Neri)



Если помните, в рассказе про Бельгию я писала про общины бегинок, в которые вступали тетки, мужья которых ушли в Крестовые походы. Они не принимали монашеских обетов, могли в любой момент из общины выйти или вступить в брак снова, а занимались в основном благотворительностью. Бегинажи послужили прообразом для многих организаций, конгрегаций, занимавшихся общественно полезной деятельностью (обучение детей, уход за больными, издание литературы), но при этом члены организации «настоящих» монашеских обетов не принимали. В 1558 г. в Риме возникает конгрегация под руководством Филиппа Нери. В 1694 г. ораторианцы обосновались и на испанской земле – в Алькале-де-Энарес. Здесь оратория была основана епископом Martin de Bonilla. Это единственная мужская конгрегация, не пострадавшая в результате отъема и продажи церковных земель и не прекращавшая функционировать все это время. Внутри барочной церкви с неожиданно строгим фасадом можно увидить шедевры живописи и скульптуры испанских мастеров: Алонсо Кано (Alonso Cano), Грегорио Фернандеса (Gregorio Fernandez), Паломино (Palomino), Переда (Pereda) и Маэлло (Maella) - жаль, было уже закрыто…



Испания, январь 2007
Мадрид, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Толедо, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Саламанка, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Авила, часть 1, часть 2, часть 3
Сеговия, часть 1, часть 2, часть 3
Вальядолид
Гвадалахара
Куэнка
Эскориал
Аранхуэс
Алькала-де-Энарес
Чинчон
Кольменар-де-Ореха

Кастилия и Леон: Медина-дель-Кампо (Medina del Campo) - Castillo de La Mota
2010-02-04 22:22 nat_ka

кросс-пост в zamki_mira


Ассорти, часть 1
Дневной Бургос
Ночной Бургос
Монастыри Бургоса
Бургосский собор


Зачем ехать

Чтобы посмотреть на один из самых больших замков Испании - Castillo de La Mota.
Муж высмотрел его еще в январе 2007 года, когда мы мимо него ехали в Вальядолид из Мадрида, и почти 3 года это было его мечтой:) Никогда не забуду, как мы ехали мимо (кажется, в Самору), и маленькая девочка, сидящая напротив, вдруг завопила, показывая в окно - "Мама" мама" кастильо! кастильо!" И тут появился ОН:) Замок, хоть и восстановленный, но весьма впечатляющий, и прогуляться вокруг стоит. Городок не насколько интересен, как внесенные в ЮНЕСКО Авила или Сеговия, но весьма приятен и заслуживает прогулки примерно на 1,5 часа.



Как добраться





На поезде из Мадрида, Вальядолида. Из последнего - всего 30 минут езды.
Железные дороги Испании
Замок расположен в 10 минутах пешком от станции, но куда идти - видно отовсюду.



Ссылки
http://www.ayto-medinadelcampo.es/MedinaDelCampo
http://en.wikipedia.org/wiki/Medina_del_Campo
http://en.wikipedia.org/wiki/Castle_of_La_Mota
http://www.museoferias.net/arpa2.htm



Пара слов о

Считается, что Castillo de La Mota получил свое название от испанского словечка "mota" (холм) - замок высится на холме, который доминирует над окрестностями. Основан он около 1080 года, чтобы защитить местность от нападений мавров, впоследствии вокруг выросла деревня. В 1354 г. замок захвачен семейством Трастамара (из которой и вышла католическая королева Изабелла).



Самое интересное в истории замка происходит в XV веке. Судите сами, Трастамара в 1433 г. облагают местных жителей большими налогами, чтобы возвести новую крепость. Далее несколько десятилетий за власть над замком борются (с переменным успехом) враждующие короли Кастилии и Арагона, и частенько замок и город оказываются по разные стороны баррикад. После битвы при Ольмедо в 1445 году замок окончательно переходит Кастилии, в 1460 г. возводится та самая центральная башня цитадели (интересно, можно ли называть ее донжоном?). В 1464 г. в замке разыгрывается самая настоящая средневековая ДРАМА: вскоре после того, как король дарит его архиепископу Толедо Алонсо Каррильо, тот переходит на сторону португальского короля. После 3 лет боев за замок он снова переходит в руки кастильцев.

Еще через несколько лет вроде бы из-за замка (но мы-то с вами знаем, что из-за кастильского престола) спорят Изабелла Кастильская


и ее племянница, Хуана де Бельтранеха,

и сами понимаете, кто победил:) Правда, вскоре племянница выходит замуж за короля Португалии (кстати, своего родного дядю), тоже становится королевой, и снова пытается заполучить и замок, и кастильский престол, выступив против тетки всей португальской армией, но Фердинанд Арагонский в пух и прах разбивает португальцев в битве при Торо. Безуспешная для Португалии война длилась четыре года, а в это время (1475) замок предусмотрительно обогащается артиллерийским бастионом, а над его входом навеки вешают гербы Католических королей - Изабеллы и Фердинанда (гербы, кстати, по сей день на месте).



После того, как Испания окончательно объединилась, необходимость в мощных цитаделях (и войнах) отпала, и из замка сделали тюрьму. В разное время здесь сидели Эрнандо Писарро, Родриго Кальдерон, Цезарь Борджиа.

Особенно прославился последний узник, сбежавший из замка, спустившись с 40-метровой башни по веревке.



Когда замок утратил свое значение и как тюрьма, пытливые и рачительные местные жители быстренько разобрали его на стройматериалы. Восстановили его во времена Франко, который неровно дышал к строениям эпохи Католических королей. Сейчас замок выстроен из красного кирпича, до разрушения он был скорее каменным (во рву лежат фрагменты башен, так вот они как кирпичные, так и каменные).





И еще несколько видов:

1. "парадные" фото















2. вдоль стен











3. внутри (кстати, взобраться на стену нельзя - видимо, кто-то из особо любознательных уже навернулся)











Предыдущая поездка в Кастилию и Леон + Кастилию Ла-Манчу + Примадридье состоялась в январе 2007 г.
Мадрид, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Толедо, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Саламанка, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Авила, часть 1, часть 2, часть 3
Сеговия, часть 1, часть 2, часть 3
Вальядолид
Гвадалахара
Куэнка
Эскориал
Аранхуэс
Алькала-де-Энарес
Чинчон
Кольменар-де-Ореха

***

Забавные памятники Мадрида
Мадридские небоскребы
Кастильские панорамы
Испанское платереско
Музеи Мадрида


Виза
Опыт получения визы через испанский визовый центр (ноябрь 2009)

Транспорт
Железные дороги Испании
Автобусы в Испании - немного из личного опыта

Отели
Вопросы по бронированию отелей
Письмо в отель на испанском
Мадрид, Vincci Soho 4*
Испания, Мадрид, Meliá Castilla, 5*
Испания, Самора, Meliá Horus Zamora Boutique, 4*
Испания, Бургос, Velada Burgos 4*
Испания, Леон, Eurostars León 4*
Испания, Вальядолид, Meliá Recoletos Boutique Hotel 4*
Испания, Мадрид, отель "Vincci Vía - 66", 4*

Полезная информация
Испанская шпаргалка
Книги об Испании
Про билеты в Альгамбру
Путеводитель "Афиши" по Барселоне

Шопинг
La Roca Village, как там !? Каталонское утлетное Эльдорадо
Стоковые магазины в Европе
Такс-фри: общие правила и частности


Рассказы друзей
Испанское путешествие. Ч.1. Мадрид и окрест
Испанское путешествие. Ч.2. Андалузия
Испанское путешествие. Ч.3. Эстремадура и Кастилия Ла Манча
Дорога к небесам. Монтсеррат
По древней дороге франков в Сантьяго-де-Компостела

Бургосский собор
2010-02-03 21:35 nat_ka


кросс-пост в cathedrals_ru
Ассорти, часть 1
Дневной Бургос
Ночной Бургос
Монастыри Бургоса

Почитать
http://en.wikipedia.org/wiki/Burgos_Cathedral



















Интерьеры

















На этом танке в дни больших праздников вывозят проветриться реликвии:)


Могила Сида и его жены, доньи Химены










В крипте - небольшой, но довольно занимательный музей. Встречает вас сам Сид, но интересен не только брутальный он (хе-хе), но и изображение Бургоса - таким он был во времена Сида.


С этой церковки начинался собор




ну и ночью




и со смотровой площадки замка






Предыдущая поездка в Кастилию и Леон + Кастилию Ла-Манчу + Примадридье состоялась в январе 2007 г.
Мадрид, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Толедо, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Саламанка, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Авила, часть 1, часть 2, часть 3
Сеговия, часть 1, часть 2, часть 3
Вальядолид
Гвадалахара
Куэнка
Эскориал
Аранхуэс
Алькала-де-Энарес
Чинчон
Кольменар-де-Ореха

По древней дороге франков в Сантьяго-де-Компостела

Монастыри Бургоса
2010-01-27 22:25 nat_ka



Ассорти, часть 1
Дневной Бургос
Ночной Бургос

1. Santa Maria la Real de Huelgas
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santa_María_la_Real_de_Las_Huelgas

Основан около 1180 г. Альфонсо VIII Кастильским (по другой версии, женой Альфонсо). Многие века монастырь процветал, имея в собственности окрестные деревни, поля, а также будучи освобожденным от налогов. В 1199 г. монастырь стал местом захоронения королевской семьи. В нем венчались некоторые из испанских королей (к примеру, в 1254 г. здесь состоялась свадьба между Эдуардом I Плантагенетом, колоем Англии, и Элеонорой Кастильской).

Ну и несколько фото (по случаю праздника монастырь был закрыт, он все еще действующий).

Так монастырь выглядит со смотровой площадки у замка


Идти минут 20 от собора, ориентируясь по указателям


Собственно, он
















2. Cartuja de Miraflores
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartuja_de_Miraflores

Основан в 1441 году королем Хуаном I Кастильским (отцом королевы Изабеллы). Сокровища монастырской церкви - гробница родителей Изабеллы Католической и алтраь работы Рогира ван дер Вейдена.

От собора идти час бодрым шагом (время специально засекала). Указателей нет, первый появляется в самом конце пути, с правой стороны дороги, и предназначен, видимо, для приехавших на автобусе (остановка метрах в пяти по этой же стороне, но за время нашей прогулки ни одного автобуса не было замечено).


Также был закрыт по случаю праздника.








Но добрые люди все, что нужно, уже выложили в инет. К примеру, алтарь работы Рогира ван дер Вейдена


Алтарь у гробницы родителей Изабеллы Католической


и гробница


3. Еще один монастырь - Святой Клары - прямо в городе


Дворик


Запомнился мне продажей печенья ручной работы, сделанного монахинями (ассортимент на фото)


Механизм взаимодействия прост: там стоит вертушка, на которую кладешь денежку, и звонишь в колокольчик (в некоторых монастырях имеется вполне современный звонок, похожий на дверной). Тебе в ответ выкатывается твое печеньице (суть тут в том, что монашкам нельзя общаться с внешним миром, а деньги таки нужны). В одном из римских женских монастырей в ответ выкатывется ключ от дворика)) Правда, в этом монастыре такое количество печенья, что я невольно задумалась - а как, не общаясь с монашкой, объяснить, что нужно?:))

Предыдущая поездка в Кастилию и Леон + Кастилию Ла-Манчу + Примадридье состоялась в январе 2007 г.
Мадрид, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Толедо, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Саламанка, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Авила, часть 1, часть 2, часть 3
Сеговия, часть 1, часть 2, часть 3
Вальядолид
Гвадалахара
Куэнка
Эскориал
Аранхуэс
Алькала-де-Энарес
Чинчон
Кольменар-де-Ореха

***

Забавные памятники Мадрида
Мадридские небоскребы
Кастильские панорамы
Испанское платереско
Музеи Мадрида


Виза
Опыт получения визы через испанский визовый центр (ноябрь 2009)

Транспорт
Железные дороги Испании
Автобусы в Испании - немного из личного опыта

Отели
Вопросы по бронированию отелей
Письмо в отель на испанском
Мадрид, Vincci Soho 4*
Испания, Мадрид, Meliá Castilla, 5*
Испания, Самора, Meliá Horus Zamora Boutique, 4*
Испания, Бургос, Velada Burgos 4*
Испания, Леон, Eurostars León 4*
Испания, Вальядолид, Meliá Recoletos Boutique Hotel 4*
Испания, Мадрид, отель "Vincci Vía - 66", 4*

Полезная информация
Испанская шпаргалка
Книги об Испании
Про билеты в Альгамбру
Путеводитель "Афиши" по Барселоне

Шопинг
La Roca Village, как там !? Каталонское утлетное Эльдорадо
Стоковые магазины в Европе
Такс-фри: общие правила и частности


Рассказы друзей
Испанское путешествие. Ч.1. Мадрид и окрест
Испанское путешествие. Ч.2. Андалузия
Испанское путешествие. Ч.3. Эстремадура и Кастилия Ла Манча
Дорога к небесам. Монтсеррат
По древней дороге франков в Сантьяго-де-Компостела

Бургос дневной и ночной
2010-01-27 15:19 nat_ka







Ассорти, часть1

По впечатлениям делит первое место с Саморой. Карта города очень логична - если ходить по номерам, которые на ней (в той же последовательности) - получится симпатичная прогулка по городу. По моей оценке, на Бургос и окрестные монастыри нужно 2 дня.











Кафедральный собор Бургоса - цель паломников, идущих в Сантьяго де Компостела

(ему будет посвящен отдельный пост)

Сид, великий и ужасный (по городу проложен специальный маршрут - все памятники и упоминания о Сиде - к примеру, только памятников я насчитала 4, плюс 3 изображения Сида на порталах собора)


В этом здании Католические короли Изабелла и Фердинанд встречали Колумба, вернувшегося из Нового Света


От замка Бургоса, который хорошо описан как мрачное место в романе "Испанская баллада", остались только невразумительные руины - и те не работали по поводу праздников









Центральная "гулятельная" улица домов с цветными стенами и множеством балконов


Несколько позитивных памятников








Бургос - динамично развивающийся город - даже в историческом центре куча новостроек - к примеру, это вполне жилое здание


или Музей эволюции человека, который еще не построен, зато уже помечен на карте


или ультрасовременный жд вокзал в чистом поле (ему тоже будет посвящен отдельный пост)


И для настроения






Ночной Бургос не менее впечатляющ, чем дневной. А рождественский ночной - вообще феерия :)









Поразительный эффект: весь день невыразительное пасмурное небо с наступлением темноты стало пронзительно-синим


























Отдельная песня - освещение улиц. Мне даже показалось, что каждая улица имеет свои фонарики, чтобы жители не путались в темноте:)








И напоследок - один из самых трогательных памятников


Предыдущая поездка в Кастилию и Леон + Кастилию Ла-Манчу + Примадридье состоялась в январе 2007 г.
Мадрид, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Толедо, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Саламанка, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Авила, часть 1, часть 2, часть 3
Сеговия, часть 1, часть 2, часть 3
Вальядолид
Гвадалахара
Куэнка
Эскориал
Аранхуэс
Алькала-де-Энарес
Чинчон
Кольменар-де-Ореха

https://portu-spain.livejournal.com/36971.html
2010-01-17 17:07 a_barhin

community.livejournal.com/kamennaya_morda/28505.html

https://portu-spain.livejournal.com/36466.html
2009-12-16 19:29 a_barhin

sasha-de-blanes.livejournal.com/190260.html

es.wikipedia.org/wiki/Cripta_de_la_Colonia_G%C3%BCell

https://portu-spain.livejournal.com/36344.html
2009-12-08 00:48 a_barhin

en.wikipedia.org/wiki/Lonja_de_la_Seda